Curso de Fotografia Nocturna, Otro de Comunicación Audiovisual. Iutirla
randolph-pacheco
randolph-pacheco14 de mayo de 2017

Curso de Fotografia Nocturna, Otro de Comunicación Audiovisual. Iutirla

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Libro de fotografía nocturna... Aprender y enseñar
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CURSO DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA i

CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN ______________________________________PAG. 02-03

CAPÍTULO 2 – MATERIAL BÁSICO _____________________________________PAG. 04-06

PREPARAR NUESTRO EQUIPO______________________PAG. 05-06

CAPÍTULO 3 – CONOCIMIENTOS PREVIOS_____________________________PAG. 07-10

LEY DE RECIPROCIDAD____________________________PAG. 07-08

LUZ AMBIENTAL__________________________________PAG. 09-10

CAPÍTULO 4 – NOCIONES DE ASTRONOMÍA __________________________PAG. 11-16

LAS ESTRELLAS ___________________________________PAG. 11-14

LA LUNA ________________________________________PAG. 14-16

CAPÍTULO 5 – FACTORES METEOROLÓGICOS _________________________PAG. 17-23

LA NUBOSIDAD__________________________________PAG. 17-18

LA HUMEDAD AMBIENTAL _________________________PAG. 19

OTROS FACTORES: NIEBLAS _______________________PAG. 20

OTROS FACTORES: VIENTO________________________PAG. 20-21

OTROS FACTORES: NIEVE _________________________PAG. 22

OTROS FACTORES: TORMENTAS____________________PAG. 23

CAPÍTULO 6 – TÉCNICA BÁSICA – COMPOSICIÓN _____________________PAG. 24-27

COMPONER EN LA OSCURIDAD____________________PAG. 24-25

ERRORES DE COMPOSICIÓN_______________________PAG. 25-27

CAPÍTULO 6.1 – TÉCNICA BÁSICA – DIAFRAGMA ________________________PAG. 28-29

CAPÍTULO 6.2 – TÉCNICA BÁSICA – VELOCIDAD (T. EXP.) _________________PAG. 30-31

CAPÍTULO 6.3 – TÉCNICA BÁSICA – LONGITUD FOCAL __________________PAG. 32-33

CAPÍTULO 6.4 – TÉCNICA BÁSICA – SENSIBILIDAD _______________________PAG. 34-36

CAPÍTULO 6.5 – TÉCNICA BÁSICA – EXPOSICIÓN________________________PAG. 37-41

COMO EXPONER (PRUEBAS)________________________PAG. 40-41

CAPÍTULO 6.6 – TÉCNICA BÁSICA – ENFOQUE__________________________PAG. 42-49

DISTANCIA HIPERFOCAL ___________________________PAG. 45-49

CAPÍTULO 6.7 – TÉCNICA BÁSICA – TEMPERATURA DE COLOR_____________PAG. 50-55

CAPÍTULO 7 – PROBLEMAS COMUNES-RUIDO _________________________PAG. 56-61

CAPÍTULO 7.1 – PROBLEMAS COMUNES-COLOR ______________________PAG. 62-65

CORRECCION GENERAL (REVELADO)________________PAG. 62-63

CORRECCION POR ZONAS ________________________PAG. 64-65

CAPÍTULO 8 – PROCESADO Y RETOQUE ______________________________PAG. 66-71

PROCESADO RAW_________________________________PAG. 66-67

RETOQUE POSTERIOR _____________________________PAG. 68-69

ERRORES COMUNES_______________________________PAG. 70-71

CAPÍTULO 9 – PREPARAR UNA SESIÓN _________________________________PAG. 72-75

CAPÍTULO 10 - MÉTODO DE CAMPO___________________________________PAG. 76

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCION

Captar el movimiento de las estrellas, incluir la luna en nuestro encuadre, jugar con las

formas caprichosas de las constelaciones, el movimiento de las nubes, los colores sorprendentes de la noche, todo un mundo paralelo a la fotografía convencional que resurge ante nosotros de una forma que no conocíamos hasta ahora.

La fotografía nocturna es una disciplina temática ya que no hace falta ningún elemento específico para conseguirla, pero a su vez, muy técnica en la que influyen numerosos

factores que deberemos tener en cuenta para conseguir una buena imagen de calidad. Debido a la ausencia de luz, los automatismos de nuestros equipos pasan a un segundo

plano o simplemente no funcionan, y seremos nosotros con nuestros conocimientos los que le saquemos el máximo partido a nuestras cámaras.

En este taller aprenderemos a manejar estos parámetros con soltura y marcaremos una

dirección clara y sencilla para poder empezar, un punto de partida desde la que podamos empezar a realizar nuestra toma nocturna dejando al azar lo mínimo posible.

Empezamos…!!

CONCEPTO

La fotografía nocturna se define como aquella fotografía que se realiza en un margen de

tiempo comprendido entre el ocaso y el orto del sol, es decir cuando no hay sol por encima del horizonte.

No obstante, a mí me gusta diferenciar la fotografía nocturna de lo que podemos llamar fotografía de larga exposición ya que aunque muestran características comunes, las dificultades de esta difieren mucho de la fotografía crepuscular o urbana. Así pues,

podemos definir tres grupos:

. Fotografía crepuscular.

. Fotografía nocturna urbana.

. Fotografía nocturna de larga exposición.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 1

Fotografía crepuscular (fig.1)

- Fotografía al amanecer/atardecer u

hora azul.

- Diafragmas cerrados (f8-f22).

- Long. Focales (16mm – 400mm).

- Se utilizan filtros para equilibrar o

disminuir la luz.

- Exposiciones entre 0.5” a 1-5 min.

- Facilidad para encuadrar/componer.

- Se capta movimiento.

- Facilidad para el enfoque.

- Sensibilidad iso 50 – 200.

- Funcionalidad de automatismos.

- Se capta luminosidad en el cielo.

- Se pueden registrar las primeras

estrellas más luminosas.

- Problemas de ruido nulo o

aceptable.

- Fotografía de noche.

Fotografía nocturna urbana (fig.2)

- Diafragmas cerrados (f8 – f16).

- Long. Focales (16mm – 400mm).

- Utilización de filtros.

- Exposiciones de 10” a 5 min.

- Facilidad de encuadre.

- Se capta movimiento.

- Fácil enfoque en AF.

- Sensibilidad iso100-1600.

- Medición de la exposición correcta.

- No se suele captar luz en el cielo.

- No se registran estrellas.

- Ruido contenido.

Fotografía nocturna larga

exposición (fig.3)

- Fotografía noche cerrada.

- Diafragmas abiertos (f2.8 – f8).

- Focales gran angular. (16mm –

50mm).

- Por norma general no se aplican

filtros.

- Exposiciones largas (30” – 30´o

más).

- Dificultad para encuadrar.

- Se capta movimiento.

- Dificultad para el enfoque.

- Sensibilidad iso 100 – 1600.

- Medición errónea o nula.

- Se capta luz en el cielo.

- Se registran trazas de las estrellas.

- Problemas de ruido.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 2

2. MATERIAL BÁSICO

En la fotografía nocturna no nos va a hacer falta llevar una mochila llena de objetivos,

filtros, y demás elementos ópticos, por norma general, con llevar un objetivo angular y un tele-zoom con sus respectivos parasoles ya vamos servidos, no obstante, podemos completar nuestro equipo con numerosos accesorios dedicados a este tipo de fotografía. Al

tratarse de fotografía nocturna con luz ambiente nuestro equipo básico estará formado por:

Cámara réflex. Objetivo gran angular f2.8 o f4 (mínimo).

Trípode. Disparador remoto con bloqueo del obturador (IMPORTANTE). Linterna frontal para ayudarnos a manejar nuestro equipo.

Linterna de media intensidad. Puntero laser.

Parasol. También podemos completar nuestro equipo con una cartulina negra, toallitas para cristal,

un trapito de algodón, gomas elásticas, tarjetas vacías, una tabla de hiperfocales, una brújula, una funda de agua, un cronómetro o un soplador de aire entre otros muchos

elementos más dedicados a la iluminación artificial.

Linternas frontales

Estas linternas son fáciles de encontrar en

cualquier gran almacén del tipo, Decatlón,

MediaMarkt, etc…Suelen ser de leds y proyectan

una luz muy fría. Aconsejo, usar las que tienen

pilotos rojos, ya que molestan menos a la hora

de buscar algo en la mochila

Linternas de media intensidad

En el mercado hay una gran variedad de

linternas de distintos precios y dimensiones. Este

tipo de linternas, concretamente de la gama

Maglite, proporcionan un foco muy cerrado ideal

para utilizar para enfocar. Utilizan pilas y su luz

es blanca (5600K), excepto los modelos de leds

que suelen ser muy fría (7500K).

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 2

Punteros láser

Este tipo de puntero se suelen usar en

astronomía, con una potencia cercana a los

200mW, su haz es verde y pueden llegar a

alcanzar los 2 km. Nosotros los usaremos para

ayudarnos a enfocar a gran distancia. Hay que

extremar las precauciones en su utilización ya

que el haz directo o un reflejo en nuestra retina

pueden causar graves daños.

Disparadores de control remoto con cable

Los podemos encontrar de tres tipos diferentes:

- simples

- con intervalómetro

- inalámbricos

Todos con bloqueo del obturador, los que llevan

intervalómetro se suelen usar para realizar time-

lapse al permitir fijar un intervalo de disparo, es

decir, (x) fotos de (x) segundos, durante (x)

tiempo.

PREPARAR NUESTRO EQUIPO

Para conseguir buenos resultados en la fotografía nocturna, conviene que configuremos

previamente nuestro equipo activando o desactivando algunas opciones desde el menú.

En principio los ajustes que tengamos para el jpg no nos afecta ya que trabajaremos en formato raw, no obstante si alguien trabaja en jpg conviene que mantenga la imagen con

estilo “normal”.

DESACTIVAR cualquier función de control de luminosidad en nuestra cámara (Lumin. Auto. / D-light /…)

DESACTIVAR funciones inversas para mejorar las sombras, compensación de la exposición,

etc…

DESACTIVAR cualquier función de estabilización, ya sea en el cuerpo o en el objetivo.

DESACTIVAMOS la función de “filtro de ruido”.

DESACTIVAMOS la función de “Luz de Ayuda” o “Luz guía”.

ACTIVAMOS la “reducción de ruido” (solo en la toma final). Esta función es fundamental

para eliminar o minimizar el ruido cromático y los “hot pixels” tan comunes en la fotografía nocturna, sobre todo en verano, aunque para ello se tenga que realizar una segunda foto

de igual tiempo a la toma en “negro”. No obstante, hay marcas de cámaras que tienen una

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 2

función “auto” para esta tarea, reduciendo considerablemente el tiempo que necesita la cámara para procesar la imagen pero que solo será útil para tomas de un tiempo de

exposición corto (30” - 2 min.)

Por otro lado podemos configurar un botón dedicado al enfoque (AF ON) de forma que

cuando apretemos al obturador NO nos vuelva a enfocar. En su defecto, tendremos que saber dónde está la función para pasar a modo manual el enfoque y configurar algún

acceso rápido en nuestro menú de la cámara. Otra opción, si tenemos objetivos que nos dejen controlar el modo de enfoque AM/AF bastará con pasar de un modo a otro en nuestra toma final.

Configuramos el modo de toma a ONE SHOT. (Disparo único).

Colocamos el parasol siempre para evitar problemas con la humedad, polen, polvo, etc…

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 3

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS

LEY DE RECIPROCIDAD

Entender la Ley de reciprocidad o la relación que hay entre diafragma, la velocidad y la sensibilidad es fundamental para conseguir buenos resultados en la fotografía nocturna, ya

que de ello va a depender que tengamos uno u otro resultado dependiendo de lo que busquemos y nos va a servir para calcular la exposición correcta de nuestra toma.

La ley nos dice que a efectos de exposición entrará la misma luz si manteniendo un valor

fijo duplicamos o dividimos por dos los otros dos valores, así, a una toma realizada a f4 iso1600 60” (fig.1) manteniendo el diafragma como valor fijo, le entrará la misma luz que a

una realizada a f4 iso3200 30” duplicando la sensibilidad o a f4 iso800 120” (fig.2) si lo que queremos es duplicar el tiempo de exposición para obtener mayor movimiento. Por el

contrario si lo que deseamos es cerrar/abrir un paso el diafragma, en ese caso deberemos duplicar/dividir por dos cualquiera de los otros dos valores, pj.tomando como partida la fig.2, obtendríamos f2.8 iso800 60” ó f5.6 iso1600 120” (fig.3). Así podemos decir que la

equivalencia por cada paso de diafragma respecto al tiempo de exposición o la sensibilidad es el doble o la mitad de estos.

Para la fotografía nocturna partiremos de un valor fijo de diafragma por lo que únicamente deberemos adecuar los valores para el tiempo de exposición y sensibilidad teniendo en cuenta la respuesta de nuestra cámara a isos altos y al movimiento que queramos

conseguir en nuestra toma y los factores que lo limiten.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 3

Fig. 1

diafragma f4

60 segundos

iso 1600

Fig. 2

diafragma f4

120 segundos

iso 800

Fig. 3

diafragma f5,6

120 segundos

iso 1600

ES IMPORTANTE SABER:

- Por cada paso de diafragma duplicamos o dividimos x2 la cantidad de luz que registra nuestra cámara.

- Por cada paso de iso, amplificamos o reducimos x2 la cantidad de luz que se registra en el sensor.

- Y que para obtener el doble/mitad de luz deberemos duplicar o dividir x2 la velocidad de obturación.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 3

LUZ AMBIENTE

De la luz ambiente va a depender en gran medida el resultado de nuestra fotografía, ya sea luz parásita aprovechada de la ciudad o pueblo cercano, de la luz reflejada por las nubes al

pasar por encima de estos o simplemente, por la luz natural del ambiente debido a las fases lunares.

Tanto por composición como por exposición, la fotografía nocturna está íntimamente ligada a la calidad e intensidad de esta, obteniendo resultados muy diferentes e impactantes, ya sea, por separado o por la conjunción de ambas.

Por otro lado, es importante diferenciarla de la contaminación lumínica, ya que esta no va a ser la luz con la que elegiremos los valores para una correcta exposición de la luz ambiente

pero si los va a limitar dependiendo de su intensidad y de su relevancia en nuestro encuadre.

Por supuesto la elección de nuestros escenarios va a depender en gran medida de esta

contaminación y de lo que pretendamos hacer, pj. intentar hacer una circumpolar dentro de una gran ciudad es imposible debido a la gran contaminación lumínica que existe en el

cielo. Sin embargo, esta contaminación será un gran recurso para componer nuestra foto si tenemos un día con intervalos nubosos, y estas se pintan al pasar por encima desde algún

lugar lejano.

Otro aspecto a tener en cuenta cuando fotografiamos con luz ambiental, sobre todo, si contamos con varias fuentes de luz diferentes en nuestro encuadre, es la temperatura de

color, si bien, es un tema que tratamos más adelante, conviene tener claro cuál es la dominante en nuestro encuadre y ajustarla en consecuencia.

En esta imagen tomada una

noche de luna nueva, no nos hizo falta iluminar con luz artificial debido a la proximidad de un polígono industrial que

nos iluminaba los elementos del primer plano.

F5.6 30seg. iso1600 15mm 3200k

En esta otra toma, decidimos acortar el tiempo de exposición

para sacar volumen en el cielo, el cual estaba cubierto de nubes que nos proporcionó un gran difusor natural que nos facilitó la

exposición.

f4 131seg. iso800 28mm 5200k

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 3

En una noche de luna llena y un cielo parcialmente cubierto por

nubes, estas nos pueden ofrecer un buen recurso compositivo al

pintarse de color debido a la luz que reflejan las ciudades a su paso. f5.6 368seg. iso100 24mm 4600k

En esta escena urbana con la

luna llena saliendo por el horizonte, se optó por darle mayor protagonismo a la luz tan cálida que reflejan las farolas

urbanas lo que nos permitió bajar la temperatura de la cámara para darle ese ambiente frio al resto.

f5.6 30seg. Iso100 70mm 3200k

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 4

4. NOCIONES DE ASTRONOMIA

De las principales características de la fotografía nocturna podemos destacar los recursos compositivos que nos brinda la noche y que son sencillamente aquello que vemos solo por

la noche, es decir, las estrellas, la luna, la vía láctea, las constelaciones, satélites, estrellas fugaces, etc… Tal vez por eso, por plasmar en una imagen a estos elementos y como interaccionan con la larga exposición, la fotografía nocturna sea tan especial.

Pero para conseguir unos buenos resultados e intentar que no sean fruto de la suerte, aunque siempre habrá un gran porcentaje de azar, deberemos de saber algunos detalles

sobre estos

LAS ESTRELLAS

Las estrellas son masas de gases, principalmente de hidrógeno y helio que emiten luz

propia. Atendiendo a sus compuestos químicos y a las reacciones que se producen a lo largo de sus ciclos las podemos ver de diferentes colores o tintineantes. Annie Jump Cannon las clasificó por sus colores siendo, azul, azul-blanco, blanco, blanco-amarillo,

amarillo, naranja y rojo, referenciándose también por su tamaño, “enanas blancas”, “gigantes rojas”.

En nuestras exposiciones, se verán claramente la diferencia de color entre ellas, si bien, la temperatura de color que elijamos podrá alterar el color de las más débiles.

Aunque son cuerpos celestes individuales a lo largo de los años hemos ido agrupándolas en

constelaciones para poder reconocerlas mejor en el espacio.

Las estrellas, su color, su tamaño, las constelaciones, el ecuador celeste, la dirección en las

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 4

que “caen”, todo forma parte de una de las características principales de la fotografía nocturna y que nos valdrá como recurso para nuestra composición. Tal vez la más buscada

en todos los encuadres sea la estrella Polar y el giro del resto respecto a ella, también llamado “circumpolar” (fig.2). Este fenómeno es debido a la rotación terrestre que capta

nuestras cámaras en exposiciones largas.

Como todos sabemos, la estrella Polar nos marca el norte, luego con una brújula

deberíamos encontrarla sin dificultad, no obstante, a veces se puede perder entre los miles y miles de estrellas que vemos en la bóveda celeste, sobre todo en una noche oscura y limpia. Para poder reconocerla sin la ayuda de una brújula basta con que identifiquemos la

Osa Mayor, bastante más fácil de ver por el tamaño e intensidad de sus estrellas, y alineemos las dos últimas que formarían el “carro” transportando la distancia que hay entre

ellas unas cinco veces en esa misma alineación, ahí estará la estrella Polar. (fig.1)

Fig.1

Habrá que elegir los días en cuya fase lunar se encuentre entre los estadios 1º y último para

asegurarnos una buena cantidad de trazos de estrellas, así mismo, nos desplazaremos alejándonos de la contaminación lumínica de las ciudades o pueblos. Esta imagen fue tomada en Leyre – Navarra en una noche clara y en una fase lunar de cuarto creciente.

Fig.2

Diafragma f4 1135 segundos iso 100 35 mm 4200k

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 4

ECUADOR CELESTE

Otro recurso compositivo interesante para incluir en nuestras fotografías es el ecuador celeste o la línea imaginaria en la que se dividen los dos hemisferios de la bóveda celeste.

El ecuador celeste es la proyección del ecuador terrestre sobre la bóveda celeste, de ahí su nombre y al igual que nuestro ecuador se encuentra desplazado unos 23.5º con respecto el

plano normal de la eclíptica o plano solar. Ambos planos, la eclíptica y el ecuador celeste se cruzan en dos puntos, uno en dirección este (equinoccio de otoño) y otro en dirección oeste (equinoccio de primavera).

Para encontrarla y registrarla solo hace falta encuadrar en dirección este u oeste y fruto de una larga exposición se registrará en nuestra fotografía apareciendo en ella como un eje de

simetría de las estrellas.

Fig. 1 Gráfico con La Tierra como centro y el Sol girando alrededor.

ES IMPORTANTE SABER:

- Para sacar una circumpolar y que tenga la suficiente entidad en nuestra fotografía nos hará falta un tiempo de exposición de al menos 10 minutos.

- Los trazos de las estrellas serán más largos cuanto más alejados estén de la estrella Polar.

- Podremos captar circumpolares de una o más horas, si hacemos tantas tomas queramos de uno o varios minutos y separadas entre sí 1″, juntando luego todas las tomas con un software específico.

- Para captar La Vía Láctea, nos hará falta una noche muy oscura, un tiempo de exposición corto y una sensibilidad muy alta (1600-3200).

- Las estrellas fugaces son muy difíciles de captar, tan solo, las más intensas y con una sensibilidad en nuestra cámara elevada podremos captar alguna.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 4

Fig. 2 En esta imagen se puede diferenciar claramente el Ecuador celeste

LA LUNA

La luna es el único satélite natural de La Tierra. En la fotografía nocturna es un

elemento clave, tanto por la luz que refleja y que será en gran medida la que nos determine el tiempo de exposición para nuestra toma como por ser un elemento

importante en nuestra composición si decidimos incluirla. Por ello, es importante saber algunos detalles sobre la luna para que nuestra sesión no sea fruto del azar.

La luna gira alrededor de su eje (rotación) aproximadamente cada 28 días (mes sidéreo) y alrededor de la Tierra (traslación) aproximadamente el mismo tiempo

(mes sinódico). De ahí que siempre veamos la misma cara.

Debido a que su órbita no es paralela al ecuador terrestre, la puesta y la salida de

la luna se desviarán algunos grados hacia el Este por cada día del ciclo lunar. De esta forma, en invierno la luna llena saldrá más hacia el Norte y la luna nueva hacia

el Este y lo inverso en verano.

Por cada día su salida por el horizonte se retrasa aprox. 50 min. y 30 min. su

puesta en su estado creciente y a la inversa en su estado menguante.

Las fases lunares van en relación al mes sinódico, es decir a la posición de esta con

respecto al sol y la tierra. Se clasifican en cuatro etapas principales. Atendiendo a

su forma en su fase creciente la veremos en forma de “D” y en su fase decreciente en forma de “C”.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 4

Fases intermedias

Luna Nueva o Novilunio (1)

Luna Creciente (2)

Luna Cuarto Creciente (3)

Luna Gibosa Creciente (4)

Luna Llena o Plenilunio (5)

Luna Gibosa Menguante (6)

Luna Cuarto Menguante (7)

Luna Menguante (8)

Dependiendo de la fase lunar y de la altura de la luna nos condicionará la exposición de la toma, siendo las fases de Gibosas y Luna Llena las más recomendables para una correcta

exposición con luz ambiente.

Atendiendo a su luminosidad reflejada tenemos que:

LUNA NUEVA – de 0% a 10% de luminosidad.

LUNA CRECIENTE – de 10% a 30% de luminosidad.

LUNA CUARTOS – de 30% a 50% de luminosidad.

LUNA GIBOSAS – de 50% a 80% de luminosidad.

LUNA LLENA – de 80% al 100% de luminosidad.

Y a efectos de una exposición correcta para captar luz ambiente:

LUNA NUEVA – exposición de varias horas. a f2.8

LUNA CUARTOS – exposición de 30 min. a 1 hora. a f2.8 – f4

LUNA GIBOSAS – exposición entre 30 min. a 15 min. a f4 – f5.6

LUNA LLENA – exposición entre 15 min. a 5 min. a f5.6 – f8

Estos tiempos son estimativos y dependerán en gran medida de factores como el diafragma que elijamos, la contaminación lumínica, la nubosidad o la altura de estas.

Para una prueba realizada a f5.6 30″ iso1600, obtendremos:

Luz ambiente en fase creciente Luz ambiente en fase gibosa Luz ambiente en fase llena

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 4

A efectos de composición deberemos de saber que:

Luna Nueva – Es la más indicada si lo que queremos es sacar una gran cantidad de trazos de estrellas.

Luna en Cuartos – Se registran muchas estrellas y nos da la posibilidad de encuadrar con la luna y aislar elementos.

Luna Llena – Se registran menos estrellas y habrá que prestar especial atención a la posición de la luna ya que provocará una luminosidad excesiva en donde se encuentre. Los mejores encuadres los realizaremos de espaldas a la posición de la luna y deberemos de

cuidar las sombras producidas ya que es fácil que se metan en nuestro encuadre.

Luna Nueva o Novilunio f5.6 1456seg. iso100 6000k

Luna en cuartos f5.6 943seg. iso100 3200k

Luna Llena o Plenilunio f4 315seg. iso100 4000k

ES IMPORTANTE SABER:

Para sacar un gran detalle en la luna en cualquiera de sus fases nos haría falta una velocidad mínima de 1/60 a f8 y con trípode.

La Luna se retrasa unos 50 min. en su salida cada día y aprox. 30 min. su puesta en su estado creciente y a la inversa en menguante.

La luna alcanza su máxima reflexión en el punto más alto de su trayectoria.

Las fases lunares más recomendables para fotografía nocturna son las semanas anteriores y posteriores al plenilunio.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 5

5. FACTORES METEOROLOGICOS

Además de los factores a tener en cuenta para una correcta exposición de nuestra toma, como puede ser la luz ambiente, luz parásita, etc… los factores meteorológicos también

jugarán un importante papel en nuestra sesión limitando en gran medida obtener buenos resultados.

Así, la humedad, la nubosidad o, el aire, serán factores que deberemos tener en cuenta y

conocer las posibilidades que nos ofrecen, así como, saber cuándo será mejor quedarnos en casa viendo la tele.

LA NUBOSIDAD

El estado meteorológico, en concreto la nubosidad y el movimiento de estas determinará en gran medida el éxito de nuestra sesión influyendo directamente en la elección de los

valores para el tiempo de exposición y la sensibilidad de nuestra toma.

Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando tenemos nubes es la luminosidad del ambiente ya que será otro factor que determinará los valores adecuados para una correcta

exposición. Las nubes, dependiendo de su forma, cantidad o altura nos pueden servir bien como complemento compositivo en nuestra escena, como recurso para iluminación de

algunas zonas reflejando la luz de pueblos, ciudades cercanas o también puede actuar como un gran difusor/reflector si el cielo está totalmente cubierto.

Por tanto podemos decir que serán determinantes para una correcta exposición.

En una noche de luna nueva, un cielo parcialmente nuboso se pinta de color a su paso por los pueblos ofreciéndonos así un buen elemento compositivo para

nuestra escena, si bien, no suele determinar los valores para una correcta exposición.

Para realizar esta toma, fue necesario aportar luz

artificial para iluminar el primer plano.

f5.6 129 seg. iso 400 20mm 3200k

En esta otra imagen, al contrario que en la anterior, por

la cantidad de nubes que hay, sí, nos va a determinar los

parámetros para una correcta exposición, independientemente de si queremos detalle o no en la masa nubosa adecuando para ello los parámetros de tiempo de exposición y sensibilidad en nuestra cámara.

f4 51 seg. iso 200 27mm 4200k

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 5

En esta otra escena se ve, que como producto de una

exposición larga, cuando tenemos un cielo totalmente cubierto, éste pasa a convertirse en una gigantesca masa homogénea y nos ilumina el escenario como si se tratara de un gran difusor, ya sea, por la proximidad de una ciudad o pueblo, o por la luz reflejada por la luna llena.

f5.6 955 seg. iso 100 17mm 5300k

Atendiendo a forma, cantidad y movimiento, a efectos de composición y exposición

deberemos de saber que:

DESPEJADO.- Nos ofrece la posibilidad de captar una circumpolar, largos trazos estrellas, pero se reducirá la luz a la propia que haya en el ambiente.

PARCIALMENTE NUBOSO/NUBES BAJAS.- Con un cielo así podremos componer con la

posición de las nubes, dejar huecos para que se registren estrellas o darle el movimiento para crear una imagen muy dinámica. Por otro lado en cuanto a exposición, no tendrá un

valor determinante si bien al estar a poca altura nos dará mucho juego al reflejar la luz de los pueblos o ciudades cercanos.

NUBOSO.- Ya sean bajas o estén en una capa más alta, con un cielo nuboso deberemos de

tener cuidado con los valores de velocidad ya que dependiendo del movimiento de estas podremos conseguir volumen y texturas o dejarlo totalmente homogéneo. En cuanto a la

luminosidad, con un cielo nuboso podremos adecuar la exposición ya que reflejan gran cantidad de luz aportando una luz extra a nuestros fondos.

CUBIERTO.- Aunque refleja gran cantidad de luz, incluso sin luna, con una noche

totalmente cubierta de nubes será muy difícil conseguir una imagen que nos guste. Si las nubes son bajas o están en varios niveles, podremos jugar con las texturas realizando fotos

con una exposición muy corta, aunque para ello debamos de subir considerablemente la sensibilidad, aumentando así los problemas de ruido, color, etc… Si las nubes son altas y homogéneas hay muy poco que hacer limitando nuestras escenas a encuadres muy

cerrados en los que el cielo no sea una parte importante del encuadre.

ES IMPORTANTE SABER:

Con un cielo cubierto las exposiciones serán de 30” a 1 min.

La sensibilidad iso será determinante para adecuar la velocidad de nuestra cámara.Usaremos sensibilidades altas como 1600 para días con mucha nubosidad.

En días con poca luz ambiente tendremos que aportar luz artificial.Nuestra cámara podrá hacer una medición de luz a isos muy elevados si tomamos como referencia a las nubes.

La velocidad de obturación será crítica en casos de mucha nubosidad limitando mucho nuestra sesión.

Extras como, una tormenta lejana, un rayo o la traza de un avión mejorarán nuestra imagen en dias cubiertos.

El movimiento propio de las nubes también será determinante para la elección de los valores para nuestra fotografía.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 5

LA HUMEDAD AMBIENTAL

Tal vez sea el factor meteorológico al que debamos prestar mayor atención, ya que

difícilmente obtendremos buenos resultados con su aparición si no tomamos algunas precauciones. No obstante, habrá ocasiones en las que podamos utilizar esta humedad como recurso para aportar algún efecto a nuestra fotografía.

Para saber si tenemos humedad en el ambiente y el grado de esta bastará con proyectar el haz de luz de nuestra linterna al cielo y dependiendo de la visibilidad de este podremos

evaluar si merece la pena realizar nuestra sesión o no. Obviamente cuanto mejor se vea este haz de luz significará que hay mucha humedad en suspensión por lo que si decidimos continuar con nuestra sesión deberemos adoptar algunas medidas de precaución para

conseguir buenos resultados, como por ejemplo, poner inmediatamente el parasol, intentar no contrapicar en nuestro encuadre y pasarle un trapito seco de algodón cada poco tiempo.

En esta imagen tomada en la isla de Tabarca, aproveché la gran cantidad de humedad que había en el ambiente para darle a la imagen un aire misterioso además de servirme de ella para crear

algún efecto óptico con la luz del faro. El centro de la imagen lo mantuve limpio pasando cada minuto un trapito por el centro del objetivo mientras duraba la

exposición.

f8 576seg. iso400 17mm 5200k

Si no tomamos algunas precauciones nos podemos encontrar con alguna sorpresa desagradable cuando termine la exposición. Problemas como el ruido, banding, alguna

coloración extraña debido a la luz parasita, etc… o simplemente un cielo blanco y plano si tenemos una fuerte luz ambiente (luna llena), nos pueden arruinar una sesión. Contar con

una funda anti-humedad para proteger nuestro equipo no viene demás si queremos continuar con nuestra sesión, sobre todo si no contamos con un cuerpo y objetivo con un buen índice de estanqueidad.

f4 491seg. iso200 22mm 5300k

En esta imagen tomada en Menorca una noche de luna

llena, se puede apreciar los numerosos problemas que pueden aparecer si realizamos una toma sin ningún tipo de precaución.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 5

OTROS FACTORES: NIEBLA

La niebla comparte muchas características con la humedad, si bien, suele aparecer más localizada, si no tomamos algunas precauciones también nos podrán aparecer numerosos

problemas. Por otro lado, es un recurso de excepción para conseguir imágenes de gran im- pacto visual.

Si bien por una escasa luz ambiente o porque queramos o necesitemos acortar el tiempo de exposición, si aportamos luz artificial tendremos que intentar estar lo más cerca posible

del elemento a iluminar para que las partículas en suspensión no reflejen la luz y nos laven la imagen, por otro lado, también podremos iluminar desde atrás con una fuente de luz de gran intensidad para aumentar la sensación de niebla y darle mayor protagonismo.

f4 221seg. iso400 25mm 5300k flash

OTROS FACTORES: VIENTO

El aire será, en días con un alto índice de humedad, nuestro gran aliado permitiéndonos disfrutar con nuestra sesión fotográfica. Pero no todo son excelencias, también nos puede provocar algunos problemas dependiendo de la fuerza de este y del escenario elegido para

nuestras tomas, por lo que también deberemos de ser cautos. Así, pj. en escenarios mari- nos deberemos de proteger la lente con un filtro de cristal si estamos de cara al mar y lim-

piarlo continuamente entre toma y toma para eliminar las posibles manchas en nuestra foto ocasionadas por las salpicaduras. Por otro lado, una vez acabada nuestra sesión con- viene limpiar todo el equipo con una toallita húmeda para eliminar las partículas de salitre incrustadas por el aire.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 5

Otra precaución a tomar es, independientemente del escenario, la buena posición del trípo- de, asegurándolo y estabilizándolo correctamente. Para estabilizar el trípode, se dice que

podemos colgar nuestra mochila del eje central de este, cabe decir, que dependiendo de la fuerza del aire esta solución puede ocasionar más problemas que soluciones, por lo que mi

recomendación es simplemente bajar y abrir lo máximo que se pueda las patas del trípode y sobre todo no subir el eje central ya que será más fácil que nuestras tomas salgan trepi- dadas, al mismo tiempo como precaución conviene no alejarse mucho de nuestro equipo.

Pero el aire también puede ser un recurso compositivo interesante al que podemos sacar

provecho. No olvidemos que una de las grandes características de la fotografía nocturna o de larga exposición es el movimiento por lo que en días con aire podremos darle un toque más creativo a nuestras fotos.

f7.1 1453seg. iso100 40mm 5300k

En esta imagen podemos ver como las ramas

más finas se mueven a causa del viento aportán-

dole dinamismo a la foto.

f8 38seg. iso1600 17mm 3200k flash

Cuando sea necesario aportar luz

artificial, deberemos de esperarnos a

que se calme el aire ya que de lo

contrario se congelará el elemento

tanta veces reciba la luz directa del

flash dando una sensación de trepi-

dación.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 5

OTROS FACTORES: NIEVE

La fotografía nocturna “bajo cero” no requiere de muchas precauciones que no se tomen a plena luz del día, tan solo deberemos de tener en cuenta que la nieve nos reflejará un azul intenso (del cielo) o se tintará del color asociado a la temperatura que elijamos para nues- tra toma. Por otro lado, si aportamos luz artificial deberemos de tener mucho cuidado para no pasarla de exposición.

Tal vez la mayor complicación con la que nos podemos encontrar, es la humedad, tan solo con un 1% de humedad en el ambiente, las bajas temperaturas provocará su congelación

en la lente dejando un velo como lo suele dejar la humedad pero bastante más costoso de eliminar. Con un trapo de algodón calentado con nuestro vaho y frotando la lente con mu-

cho cuidado conseguiremos deshacer la fina capa de hielo formada, aunque no dispondre- mos de mucho tiempo antes de que se vuelva a congelar.

f5.6 314seg. iso200 17mm 3200k

En esta imagen tomada a 9º bajo cero se ve claramente como la nieve se tinta del color dominante en la esce-

na. En este caso preferí darle una temperatura fresquita para potenciar la sensación de frio.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 5

OTROS FACTORES: TORMENTAS

Cazar una tormenta es tan fácil como dejar el obturador abierto el tiempo que queramos. Los rayos son lo suficientemente “lentos” y tiene la suficiente intensidad como para que queden registrados en nuestro sensor sin ningún problema. Tan solo deberemos de cuidar, la igual que se hace cuando fotografiamos fuegos artificiales, la superposición de estos

cuando caigan ya que podemos sobreexponer la zona de mayor acumulación de estos. Si es así, para controlarlo podemos usar una tarjeta negra tapando el objetivo el tiempo ne- cesario hasta que se registre otro rayo por otra zona del encuadre.

Con un cielo cubierto y amenazante de lluvia, a priori, no deberíamos salir a hacer fotos ya que nuestra sesión puede ser bastante frustrante, con un cielo soso y gris. No obstante, se

puede convertir en todo un espectáculo si tenemos la suerte de que caiga un rayo en el sitio correcto, es lo que llamo un extra en nuestra composición. Pero para que tengamos esa suerte habrá que buscar el sitio adecuado dejando la tormenta lo más lejos posible ya

que si nos cae un diluvio de poco nos va a servir. Tal vez, como precaución podemos incor- porar en nuestra mochila una funda de agua para nuestra cámara por si nos caen algunas

gotas.

f5.6 103seg. iso200 17mm 3200k

En días de tormenta podemos captar escenas sorprendentes alter-

nando luz artificial con la natural. Para provocar un ambiente frio y

un azul eléctrico forzamos la temperatura a 3200k.

f5.6 413seg. iso100 24mm 5200k

En días cubiertos es difícil captar algo

de detalle en el cielo si hacemos una

exposición larga, en este caso, un rayo

caído de una tormenta lejana nos ofre-

ció el punto de interés necesario para

completar nuestra composición.

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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA CAPÍTULO 6

6. TÉCNICA BÁSICA – COMPOSICION

A parte de estos factores que deberemos de conocer y que están directamente relaciona- dos con el éxito de nuestra sesión, también tendremos que dominar la técnica y en que pueden influir los diferentes valores de diafragma, velocidad, sensibilidad, enfoque, tempe- ratura, etc…si no queremos desaprovechar una noche espectacular.

COMPONER EN LA OSCURIDAD

De noche, aun teniendo una luz ambiente suficiente para ver bien por donde andamos,

encuadrar una escena y más si queremos componer nuestra imagen de una forma correcta puede resultar un trabajo lento y frustrante si no empezamos a hacerlo bien desde el

principio. La inclusión en nuestro encuadre de elementos que no queremos o la mala disposición de los elementos a los que queremos darle mayor protagonismo es muy fácil debido a las

malas condiciones lumínicas cuando miramos por nuestro visor. Para evitar estar haciendo una foto de 20 min. y al final descubrir que se nos ha colado una

rama o que hemos cortado el elemento principal, podemos usar un método muy sencillo que nos ocupará algo de tiempo al principio pero que nos garantiza un buen resultado final. Una vez elegido nuestro encuadre y haber colocado los elementos principales en su sitio a

“grosso modo”, podemos ayudarnos con una linterna para marcar los límites de nuestros elementos principales y así verificar que están dentro de nuestro encuadre o que cortamos

por donde queremos. Hecha esta primera comprobación, podemos afinar más si hacemos una toma a un iso elevado y poco tiempo de exposición y comprobamos en el lcd la imagen resultante. Con esta toma no pretendemos sacar la fotografía final por lo que nos da lo

mismo si no está a foco, la temperatura no es la correcta o se nos queda corta de exposición. Pero por el contrario nos valdrá para re-encuadrar o eliminar aquellos

elementos que no vimos al principio y que molestan en nuestra escena elegida. Yo suelo hacer estas pruebas a iso 1600 y unos 30” de exposición.

Marcamos los límites con una

linterna y re-encuadramos.

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