Wykończenia powierzchni ściań wewnątrznych i sufitów - Notatki - Budownictwo , Notatki z Budownictwo i prefabrykacja

Pobierz Wykończenia powierzchni ściań wewnątrznych i sufitów - Notatki - Budownictwo i więcej Notatki w PDF z Budownictwo i prefabrykacja tylko na Docsity!

Temat: Wykończenia

powierzchni ścian

wewnętrznych i

sufitów.

Spis treści

 - 1. Wstęp strona 

• 2. Tynki wewnętrzne ,
  • 2.1. Przygotowanie podłoża
• 3. Naturalne tynki gipsowe
• 3.1. Technologia tynkowania
• 3.2. Prace wykończeniowe
• 4. Płyty gipsowo - kartonowe i gipsowo - włóknowe
• 4.1. Rodzaje płyt gipsowo - kartonowych
• 4.2. Zasady przenoszenia i obróbki
• 4.3. Suchy tynk
• 4.4. Wykończenia wnętrza
• 5. Tapety
• 5.1. Montaż
• 5.2. Prace wykończeniowe
• 6. Tynki natryskowe
• 6.1. Wykonanie
• 7. Farby
• 7.1. Malowanie wnętrz
• 8. Płytki ceramiczne - Bibliografia

2. Tynki wewnętrzne

Oferta producentów, dotycząca tynków wewnętrznych jest bardzo bogata. Do wyboru mamy wiele rodzajów tynków. Najtańszym rozwiązaniem jest tynk cementowo — wapienny. Jest mieszaniną wapna, cementu i wypełniaczy mineralnych. Podejmując decyzje co do tego tynku musimy jednak wiedzieć, iż jest to metoda pracochłonna. Technologia wykonania takiego tynku odbywa się w sposób tradycyjny poprzez narzucanie kielnią i zacieranie go pacą. Tynk cementowo - wapienny możemy nakładać na podłoża z betonu, pustaków , cegły. Wadą tego tynku jest słaba akumulacja cieplna, natomiast zaletą duża wytrzymałość. Alternatywą tynków cementowo - wapiennych są tynki gipsowe. Tynki te produkowane są na bazie gipsu naturalnego i wypełniaczy mineralnych. Do ich nakładania stosuje się przede wszystkim agregaty tynkarskie. Tynki gipsowe podobnie jak cementowe możemy nakładać na wszelakie podłoża mineralne czyli betonu, beton komórkowy, podłoża ceramiczne oraz płyty wiórowo — cementowe. Zaletą tynków gipsowych jest to, że dobrze akumulują ciepło , zapewniają mikro klimat oraz umożliwiają zyskanie gładkich powierzchni. Choć gładkie powierzchnie są najczęściej stosowaną formą wykańczania wnętrz, to coraz częściej spotykamy się z dekoracyjnymi tynkami strukturalnymi. Są to tynki na spoiwie akrylowym, silikatowym lub żywicznym. Tynki strukturalne ze względu na ich wysoką odporność na zmywanie, czyszczenie oraz ścieranie są stosowane we wnętrzach użyteczności publicznej, biurach, klatkach schodowych, restauracjach, hotelach. Tynki dekoracyjne możemy nanosić na większość podłoży. Jednak ze względu na cienką warstwę tynku muszą być do podłoża równe. Nanosimy je na powierzchnie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Tynki te dzielimy na kornikowe i kamienne. Specjalną kornikową fakturę uzyskujemy po zacieraniu na okrągło, poziomo lub pionowo, przy użyciu packi z tworzywa sztucznego. Tynk kamienny jest to rodzaj mozaiki z drobnych kamyczków zatopionych w żywicy. Występuje w wielu kolorach i różnej ziarnistości. Na rynku dostępne są także tynki o wielostronnych możliwościach modelowania. Ostateczny wygląd tego tynku zależy w dużej mierze od inwencji

tynkarza oraz od narzędzi użytych do fakturowania. Tego typu tynki można fakturować gąbką, wałkiem, pędzlem lub szczotką. Tynki dekoracyjne są bardzo twarde, odporne na zarysowania, niewrażliwe na uderzenia, zmywalne, przepuszczają parę wodną oraz wykazują się odpornością na czynniki atmosferyczne. Do robót tynkarskich możemy przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego, robót instalacyjnych podtynkowych, osadzeniu wszystkich ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz zamurowaniu wszelkich przebić i bruzd.

2.1. Przygotowanie podłoża

Wszystkie tynki bez względu na spoiwo i właściwości wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża. Musi być ono mocne i równe. Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy oczyścić podłoże z brudu, kurzu, wapna, tłuszczów, resztek farb oraz innych zanieczyszczeń. Wszelkie elementy metalowe mające bezpośrednią styczność z tynkiem muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Przed tynkowaniem należy zwilżyć powierzchnię wodą oraz w przypadku podłoży o dużej chłonności zagruntować powierzchnię środkiem zalecanym przez producenta tynku. Przy nakładaniu tynków w pomieszczeniach nowo budowanych bardzo ważne jest aby ściany wystarczająco suche.

3.1. Technologia tynkowania

Tynki gipsowe wykonane na mokro można stosować właściwie w każdym typie budownictwa na ścianach i sufitach, gdzie wilgotność względna nie przekracza 70%. Przy odpowiednim zabezpieczeniu tynku ( np. środkami hydrofobowymi lub glazurą) tynki gipsowe możemy również w pomieszczeniach o podwyższonej okresowo wilgotności. Tynki gipsowe stosujemy wewnątrz pomieszczeń na podłożach z cegły ceramicznej, wapienno piaskowej, z betonu zwykłego, ciężkiego i komórkowego oraz płyt wiórowo - cementowych. W przypadku stosowania na beton gładki, przed wykonaniem należy podłoże - niezależnie od wyczyszczenia i odtłuszczenia - „uszorstnić" przez zagruntowanie go preparatem gruntującym. Szczególnie jest to ważne przy tynkowaniu gładkich, betonowych sufitów. Natomiast przy podłożach bardzo chłonnych, takich jak beton komórkowy należy je zagruntować emulsją gruntującą. Nie zaleca się wykonywania tynków na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Przygotowanie podłoża to bardzo ważna czynność, którą należy wykonać 2 całą starannością. Do wykonywania tynków przystępujemy po wyschnięciu ścian i sufitów, tak aby wilgoć ich nie przekraczała 2 - 3%. Podłoże powinno być oczyszczone z brudu, kurzu, tłuszczów oraz pozbawione wybrzuszeń i wypukłości. Metalowe elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Na połączeniu dwóch różnych materiałów należy przykleić pas siatki nylonowej o szerokości 30 cm i oczkach 5x5 mm. Siatkę należy również stosować przy wypełnianiu bruzd instalacyjnych zaprawą pod przewody elektryczne. Okna zabezpieczamy folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarką, a puszki i gniazdka chronimy zatyczkami, styropianem lub papierem. Przed rozpoczęciem tynkowania naklejamy również na naroża - w celu wzmocnienia - ocynkowane narożniki siateczkowe. Do tynkowania przystępujemy po zakończeniu wszelkich prac instalacyjnych, gdy zamontowane już są typowe ościeżnice drzwiowe i okna, a temperatura pomieszczeń nie spada poniżej 5C. Gipsową zaprawę tynkarską uzyskujemy poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanego Gipsu Tynkarskiego Maszynowego a na sufity Gipsu Tynkarskiego Lekkiego z odpowiednią ilością

wody w agregacie tynkarskim. Tynki kładziemy, zaczynając od sufitu i przechodząc dalej na ściany. Praca nie jest zbyt skomplikowana, ale wymaga wiedzy i praktyki, zdyscyplinowania i tak zwanej kultury technicznej. Na rynku budowlanym dostępne są również gipsy tynkarskie przeznaczone do ręcznego tynkowania przy zastosowaniu prostych narzędzi tynkarskich ( metalowa paca i szpachelka). Gipsy te mają zastosowanie do wykonywania prac tynkarskich, a szczególnie renowacyjnych domowym sposobem na niewielkich powierzchniach, takich jak małe korytarze, łazienki, lub pomieszczenia, gdzie nie można wstawić agregatu lub brakuje odpowiedniego zasilania elektrycznego. Stosowane są również do wykańczania powierzchni przy wymianie okien i ościeżnic w remontowanych pomieszczeniach. Wykonanie tynków gipsowych ręcznie technologicznych jest praktycznie takie samo, jak przy tynkach maszynowych, przy pomocy takich samych narzędzi. Różnica polega tylko na ręcznym przygotowaniu porcji zaprawy w elastycznym pojemniku (kastra) przy pomocy wiertarki z mieszadłem i ręcznym narzucaniu przy pomocy kielni na podłoże. Organizacyjnie praca wygląda trochę inaczej. Wskazane jest również zamocowanie listew prowadzących i podzielenie powierzchni na niewielkie pola technologiczne. Ręczny sposób tynkowania przy stanie surowym budynku jest pracochłonny, nieekonomiczny a także czasochłonny. Bardziej opłacalną i do tego dokładną jest metoda maszynowa (tynkowanie agregatem).

3.2.Prace wykończeniowe

W zależności od warunków pogodowych tynki gipsowe wysychają w okresie od 7-14 dni. W okresie obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności czas ten ulega wydłużeniu. W czasie wysychania tynków w pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację, ale trzeba unikać przeciągów. Aby tynki malować ich wilgotność nie może przekraczać 1%. Do malowania możemy stosować farby klejowe, emulsyjne, olejne, akrylowe, strukturalne oraz tapety natryskowe. Nie zaleca się malowania wapiennego. Tynki gipsowe na które będzie nakładana glazura, zacieramy bez ostatecznej obróbki gładzącej.

4. Płyty gipsowo - kartonowe i gipsowo - włóknowe

Gips jest materiałem znanym od wieków, od wielu lat również z powodzeniem stosowany w budownictwie. Gips budowlany wytwarzany jest w procesie wypalania gipsu naturalnego, który w naturze ma postać skał gipsowych lub anhydrytowych. Od dłuższego czasu stosuje się również trwalszy gips syntetyczny, uzyskiwany jako produkt uboczny przy wytwarzaniu kwasu fosforowego lub w wyniku odsiarczania spalin w elektrowniach węglowych. Jednym z bardziej znanych wyrobów, wytwarzanym przy użyciu gipsu są płyty gipsowo - kartonowe oraz gipsowo - włóknowe. Choć swego czasu miały w Polsce bardzo złą opinie, ze względu na nietrwałość i kruchość, spowodowaną niedbałą produkcją oraz nieodpowiednim składowaniem, obecnie są coraz częściej stosowane przy wykończeniu wnętrz. Płyty gipsowo - kartonowe występują w kilku grubościach. Właśnie ten czynnik decyduje o zastosowaniu płyty. Najcieńsze o grubości 9,5 - 12.5 mm służą do wykonywania tynków na ścianach i sufitach, ścian działowych oraz sufitów podwieszanych. Płyty gipsowo - kartonowe zostały szczególnie docenione przez użytkowników poddaszy. Doskonale sprawdzają się nie tylko na ścianach prostych, ale również na wszelkiego typu skosach. Wykorzystywane są przede wszystkim do budowy lekkich, nieobciążających stropu ścian działowych, co jest szczególnie ważne przy remontach starych budynków. Inne zastosowanie to suchy tynk na ścianach i sufitach oraz suche podłożę pod posadzki. Coraz częściej w domach jednorodzinnych i mieszkaniach montuje się sufity podwieszane, do tej pory praktycznie zarezerwowane dla biur, przede wszystkim w kuchniach i łazienkach. Płyty gipsowo - kartonowe powstają wskutek połączenia rdzenia gipsowego z nałożoną dwustronnie okładziną ze specjalnego wielowarstwowego kartonu. Karton pokrywa obie strony płyty oraz dłuższe brzegi. Tylko jedna strona płyty jest stroną licową. Na drugiej znajduje się napis identyfikujący rodzaj i grubość płyty. Gips tworzący rdzeń płyty jest odpowiednio modyfikowany dodatkami regulującymi czas wiązania oraz powodującymi obniżenie gęstości gipsu i zwiększenia jego przyczepności do kartonu. Karton

4.1. Rodzaje płyt gipsowo-kartonowych

Płyty zwykłe budowlane, ogólnego przeznaczenia ; mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności powietrza stale mniejszej niż 70%. Płyty wodoodporne, otrzymane w wyniku dodatkowej hydrofobizacji gipsu ; mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności powietrza okresowo (do 10 godzin na dobę) zwiększonej, ale nie przekraczającej S5%, pod warunkiem pokrycia całej powierzchni materiałem odpornym na wilgoć (glazura przyklejana klejem wodoodpornym, wykładzina ścienna z PCV, malowanie hydrofobowe) oraz stosowanie wentylacji, Płyty o podwyższonej odporności na działanie ognia, z dodatkiem włókna szklanego, mogą być stosowane do wykonywania osłon odpornych na działanie ognia na elementach nośnych budynku (w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza stale mniejszej niż 70%). Stosuje sieje też do zabudowy poddaszy. Płyty wodoodporne o podwyższonej odporności na działanie ognia ; mogą być stosowane do wykonywania osłon odpornych na działanie ognia na elementach nośnych budynku w pomieszczeniach o wilgotności powietrza okresowo zwiększonej. Stosuje się je między innymi na do wykańczania łazienek na poddaszach, Płyty giętkie, dające się wyginać w stanie suchym, pokryte obustronnie włóknem szklanym, są przeznaczone do budowy ścianek i sufitów o kształcie łukowym.

Poszczególne rodzaje płyt , dla łatwiejszego ich rozróżnienia , mają odmienne kolory kartonu. Płyty gipsowo - kartonowe nie mogą być stosowane w kabinach natryskowych oraz w pomieszczeniach, których wilgotność powietrza stale przekracza 85%. Zarówno gips jak i karton źle znoszą stałe nawilżenie, które może wpłynąć na obniżenie ich wytrzymałości.

4.2. Zasady przenoszenia i obróbki

Pomimo że płyty produkowane są w arkuszach, których długości odpowiadają typowym wartościom wysokości pomieszczeń, to jednak nie da się uniknąć ich przycinania. Przecinanie płyt wykonuje się na płaskim blacie stołu o wymiarach zbliżonych do wymiaru płyty lub bezpośrednio na stosie płyt. Można do tego celu wykorzystać nóż. Płytę układa się stroną licową do góry. Następnie wyznacza się linię cięcia oraz nacina nożem karton wzdłuż tej linii. Płytę przesuwa się, tak aby linia cięcia znalazła się nad krawędzią stołu. Zdecydowanym naciśnięciem powoduje się przełamanie płyty. Następnie nacina się dolną warstwę kartonu i odchyla energicznie płytę do góry, powodując ostateczne oderwanie. Postrzępione krawędzie wyrównuje się strugiem lub pilnikiem. Płyty te można ciąć za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej, Płyty gipsowo - kartonowe można formatować, nadając im różne kształty łukowe. W celu uzyskania łuku o niewielkim promieniu wystarczy nacięcie dolnej warstwy kartonu w odstępach 20 - 30 mm. Następnie płytę dopasowuje się do konstrukcji wsporczej i przytwierdza do niej. Płyta wygina się w żądanym kierunku. Aby uzyskać kształty bardziej wymyślne, należy płyty nawilżać na przykład przez nałożenie na nie w nocy mokrych worków. Wilgotna płyta jest bardziej podatna na formatowanie. Aby otrzymać większą liczbę płyt o tym samym kształcie, można utworzyć sobie stanowisko do ich wyginania. Specjalnie do wyginania są przeznaczone płyty giętkie. Temperatura powietrza pomieszczenia, w którym przeprowadza się pracę, powinna być nie niższa niż + 5° C, a wilgotność zawarta między 60 - 75%. Do profili stalowych płyty przymocowuje się stalowymi blachowkrętami, do szkieletu drewnianego - specjalnymi wkrętami z łebkiem kielichowym lub gwoździami zabezpieczonymi antykorozyjnie.

4.4. Wykończenia wnętrza

Po zamontowaniu płyt kartonowo - gipsowych przystępujemy do wykończenia wnętrza. Należy wypełnić spoiny między płytami oraz wykończyć wszystkie załamania powierzchni ( naroża wklęsłe i wypukłe). Styki płyt szpachluje się w celu uzyskania jednolitej płaszczyzny ściany lub sufitu. Przy szczelinach większych niż 1 mm stosuje się dwie warstwy szpachlówki ; wierzchnia warstwa jest jednocześnie podkładem pod taśmę spoinową. Przy mniejszych szczelinach wystarczy jedna warstwa szpachlówki. Taśmę wciska się w szpachlówkę oraz szpachluje po wierzchu aż do uzyskania równej powierzchni. Dostępne są taśmy samoprzylepne, które nie wymagają warstwy podkładowej. Na końcu spoinę szlifuje się drobnoziarnistym papierem ściernym. Również łby gwoździ i wkrętów oraz mniejsze uszkodzenia szpachluje się, a następnie szlifuje. W miejscach większych uszkodzeń stosuje się łaty z płyt gipsowo

• kartonowych. Naroża wewnętrzne zabezpiecza się dodatkowo narożnikową taśmą papierową. Naroża zewnętrzne zabezpiecza się narożnikami metalowymi lub narożnikową taśmą papierową z paskami metalowymi. Wszystkie elementy zabezpieczające szpachluje się i szlifuje. Płyty gipsowo - kartonowe można malować i pokrywać tapetami. Do malowania stosuje się farby klejowe, olejne, emulsyjne czy akrylowe. Nie wolno stosować farb wapiennych. Zastosowanie tapet z włókna szklanego podwyższa wytrzymałość płyty gipsowej na zginanie. Można także stosować glazurę lub okładziny kamienne.

5. Tapety

Dzięki różnorodności tapet, można wytapetować każde pomieszczenie, nawet takie jak kuchnia czy łazienka. Idealnym miejscem dla tapet jest pokój dziecinny. Bogactwo kolorów i wzorów pomoże zapewnić naszym pociechą radosne dzieciństwo, a zastosowanie tapet zmywalnych pozwoli na szybkie usunięcie ich radosnej zabawy, malarskiej twórczości ze ścian. Tapety wydają się produktem dość modnym, jednak ich historia ma za sobą 500 lat! Rynek oferuje szereg tapet występujących w wielu odmianach. Ich rodzaje możemy usystematyzować w zależności od odporności na wodę oraz technologii wykonania. Tapety zwykłe wykonane najczęściej z samego papieru, odporne są na delikatne zmywanie. Technologia wykonania dopuszcza usuwanie zanieczyszczeń poprzez pocieranie lekko zwilżoną gąbką. Z tapet wodoodpornych, zanieczyszczenia można usuwać wodą z dodatkiem środków czyszczących. Trzecia grupa to tapety zmywalne. Ich wierzchnia powłoka wykonana jest z tworzywa sztucznego, dzięki czemu możliwe jest intensywne mycie wodą z dodatkiem środków myjących. Ze względu na sposób wykonania tapety dzielimy na jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W tych drugich warstwa wierzchnia z lepszego gatunkowego papieru pozwala na wykonanie podczas tłoczenia głębszych wzorów. Tapety wielowarstwowe są też bardziej odporne mechanicznie, przede wszystkim na naderwanie. Tapety mają różne wykończenie powierzchni. Mogą być gładkie lub tłoczone. Różny też może być naniesiony na nie wzór. Im jego kształt jest bardziej skomplikowany, tym więcej będzie naddatków przy dopasowaniu dwóch sąsiednich pasów. Do oklejenia mebli i niedużych powierzchni, możemy użyć tapet samoprzylepnych. Tapety konfekcjonuje się w postaci rolek o szerokości najczęściej 53 - 55 cm. Długość, w zależności od producenta, waha się od 10 — 20 cm. Niektórzy z wytwórców przyjęli oznaczenie podstawowych cech wyrobów za pomocą piktogramów. Do mocowania tapet oferowany jest bogaty zestaw klejów. Klejem można gruntować powierzchnię ścian. Z jednego opakowania uzyskujemy wydajność 30

5.1. Montaż

Prace montażowe możemy rozpocząć dopiero po przygotowaniu podłoża - może nim być każdy rodzaj tynku mineralnego, betonu lub płyt gipsowo -kartonowych a także podłożą drewniane. Równa i gładka powierzchnia podłoża jest istotna w przypadku cienkich, gładkich tapet papierowych. Często zdarza się, że pomieszczenia tapetujemy po raz wtóry, więc przed położeniem nowej tapety musimy usunąć starą. Używamy do tego odpowiedniego środka chemicznego. Można także starą tapetę kilkakrotnie namoczyć wodą z dodatkiem octu. Czynnikiem powodującym odklejenie się starych warstw jest para wodna. Do zeskrobywania starej tapety używamy stalowej szpachli. Ustawiamy ją nieco skośnie do kierunku ruchu. Wyjątkiem są tapety winylowe składają się z kilku warstw, których wierzchnia nie przepuszcza wody. Przed namaczaniem usuwamy ją, zostawiając jedynie papierowe podłoże. Dalej postępujemy standardowo. Podłożą pokryte farbami emulsyjnymi stanowią doskonały podkład pod wszelkiego rodzaju tapety. Wymagają jedynie dokładnego wyczyszczenia z brudu. Należy je zmyć mydłem technicznym rozpuszczonym w wodzie. Powłokę z farb olejnych można zostawić. Trzeba ją jedynie przeszlifować papierem ściernym. Powinniśmy uzyskać dosyć szorstką powierzchnię Większość podłoży trzeba w ostatniej fazie przygotowania podłoża zagruntować roztworem kleju do tapet. Nanosimy go pędzlem ławkowym lub wałkiem malarskim. Na tym etapie prac musimy wymontować ze ścian włączniki elektryczne i gniazdka. Wystające przewody należy bardzo dokładnie zaizolować a następnie zwinąć i z powrotem wcisnąć w puszki tak, by nie wystawały ponad powierzchnię ścian. Mając gotowe podłożę możemy przystąpić do przyklejania tapety. Powinniśmy to wykonywać gdy temperatura w pomieszczeniu zawiera się między + 10- +20°C. Zależy od niej czas nawilżania odcinków posmarowanych klejem oraz szybkości jego wysychania na obrzeżach, a zatem poprawne wykonanie styków poszczególnych pasów. Wszystkie rolki przeznaczone do ułożenia w danym pomieszczeniu rozwijamy i sprawdzamy ich odcień.