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TEORÍA 1ª SEMANA DE MAYO
- Qué es un tejido.
- Propiedades de las fibras
- Clasificación de las fibras textiles. Naturales, artificiales, sintéticas
- Descripción de un telar de calada.
Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lámina mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra transversal. Hay tejidos que se han hecho con un solo hilo, que se enlaza consigo mismo, como en el caso de los géneros de punto por trama , el ganchillo , etc.; otros están formados por una serie de hilos, como el género de punto por urdimbre y algunos encajes ; ciertos tules , por ejemplo, se hacen con más de dos series de hilos. Por lo general, llamamos TELA a toda obra hecha con telar. Si bien existen también telas no tejidas (por ejemplo el fieltro ). El tejido común, el más corriente y abundante, el más importante, está compuesto por dos series de hilos, una longitudinal y otra transversal; la serie longitudinal se llama urdimbre y la transversal se llama trama, en la que cada una de sus unidades reciben el nombre de hilo y pasada. Los hilos de cada serie son paralelos entre sí.
2. Clasificación de las fibras textiles Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos : fibras naturales y fibras artificiales. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forma una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial.
En cuanto a las fibras naturales , cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales , procedentes del reino vegetal; minerales , procedentes del reino mineral.
En cuanto a las fibras artificiales , aquellas que han sido fabricadas en un proceso
industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las manufacturadas físicas , proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia existente ya en la naturaleza, la forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras manufacturadas químicas , obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos.
El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad.
CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES
FIBRAS NATURALES
ANIMALES (^) de glándulas sedosas
seda seda salvaje de folículos pilosos
LANA, PELO de alpaca, de angora, de buey, de caballo, conejo, castor, camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña, yak
VEGETALES (^) de la semilla algodón del tallo lino, cáñamo, yute, ramio, kenaf de la hoja abacá, sisal del fruto coco otras esparto, banana, dunn, hennequén, formio, magüey, ananá
MINERALES (^) asbestos
FIBRAS ARTIFICIALES
MANUFACTURA FÍSICA del papel de metal del vidrio de otras materias
conocidas como fibras artificiales
MANUFACTURA QUÍMICA de polímerosnaturales de polímeros sintéticos
conocidas como fibras sintéticas
GEOMÉTRICAS
- Longitud: valor medio y su variabilidad (se mide por mm)
- Finura: valor medio y su variabilidad (se mide por micras: 1 micra = 0,001mm)
- Rizado: frecuencia, forma y amplitud
- Forma de la sección transversal
FÍSICAS
- Propiedades ópticas: brillo y color
- Propiedades térmicas: acción al calor, tratamientos térmicos, comportamiento al fuego
- Propiedades eléctricas
- Propiedades superficiales: comportamiento a la fricción (pilling y abrasión)
- Propiedades mecánicas: comportamiento a la tracción, torsión y flexión
SORCIÓN
- Humedad y agua
- (^) Disolventes orgánicos: hinchamiento y disolución
- Colorantes: propiedades tintóreas
QUÍMICAS
- Resistencia a tratamientos ácidos, álcalis…
- Acción a la intemperie: luz solar…
- Acción de insectos y microorganismos
FIBRAS NATURALES
1.1 Fibras naturales son todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil.
Fibras naturales procedentes del reino animal:
- de glándulas sedosas - SEDA
- de folículos pilosos - LANA, PELOS
LA SEDA
Dentro del grupo que hemos denominado FIBRAS DE GLÁNDULAS SEDOSAS se dan dos variedades de sedas: la seda salvaje ( tussah o tusor ) y la exclusivamente llamada seda.
La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína llamada fibroína , que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos; el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un orificio, y es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra.
La araña es el más común y más conocido productor de seda, pues ese hilo que segrega para tejer su red no es otra cosa que seda, siendo relativamente fácil observarla en su producción, incluso a simple vista. Muchos insectos de este género, en su forma larvaria, cuando vulgarmente se llaman orugas, producen esta fibra serosa para sujetarse con ella al lugar donde viven y para protegerse durante la fase de pupa; con ese fin tejen con la fibra una envoltura completa, en torno a sí mismos, en la que quedan encerrados durante su fase de pupas (crisálidas) y continúan desarrollándose hasta la fase siguiente de su metamorfosis. De entre las orugas de lepidópteros hay varias, según regiones y faunas, que segregan esta sustancia (larvas sericígenas) con la calidad suficiente para ser aprovechada por el hombre. La familia de los satúrnidos es la más importante. Son mariposas nocturnas. En la fauna europea el gran pavón o pavón nocturno es la mariposa más conocida; en España la isabelina, que se da únicamente en los pinares de Castilla. Pero son las sericígenas de la fauna japonesa, india y china las más importantes productoras de la seda y las únicas que se aprovechan con estos fines. El llamado gusano del roble ( yama mayu ) de Japón es el mejor productor de seda salvaje, tusor o tussah , que urde un magnífico capullo de
- El agua en que se hierven los capullos resulta ser un abono orgánico rico en nutrientes.
- La crisálida misma es fuente de aceites con alto grado de combustión.
1.2.5 CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA
■ Brillante y fina
■ Suave, lisa y crujiente
■ No arde
■ Es elástica ■ (^) Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua
■ Se arruga bastante
■ No es atacada por los insectos
LA LANA
La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina , en torno al 20-25% de proporción total. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua, una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). La fibra varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del animal productor y la región de su cuerpo, y mide entre 2 y 35cm de longitud.
Los filamentos están ondulados, de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen, además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Por lo general, el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. La lana de oveja merina tiene unos 12 rizos por cm lineal, mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1.000 aumentos con el microscopio electrónico de barrido (SEM). Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares, que le dan un aspecto de tallo de palmera. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua ínter fibrilar. Esta fibra tiene un diámetro de unas 15 micras y parece como si no pudiera ya desfibrarse en elementos más finos, pero esto no es así.
En la figura siguiente se ve un esquema del desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. Puede
Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries , descendientes del muflón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. Es un rumiante ungulado. El animal macho se llama carnero y tiene cuernos, generalmente curvados; la hembra no los tiene, salvo en pocas especies. Viven en rebaños (con algunas salvedades), al cuidado del hombre desde la Edad de Piedra y a través de su larga historia de animal doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones, cruzando diversas razas en busca de mejorar producción de lana o de carne, según los fines de explotación, y mejor adaptación a los climas de su crianza.
El muflón actual, de la especie que abunda en varias regiones.
El hábitat de la oveja abarca casi todo nuestro planeta, desde los áridos desiertos a las zonas más húmedas, frías o templadas.
La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo, de las exportadas a Australia y Argentina en los siglos XV al XVIII, proceden de la merina española , traída a España por los árabes benimerines (procedentes de lo que ahora es el Norte de Marruecos) a principios del siglo XIV, cuando invadieron y poblaron una parte de la actual provincia de Cádiz. La merina se prodiga enseguida por todo el sur de España. Probablemente habitaba ya antes en la rica Cartago y todo el norte de África, a donde llegó de Oriente Próximo, procedente de Mesopotamia, donde se pastoreaban ovejas desde hace 10.000 años.
Cuando a finales del siglo XV el dominio árabe en España estaba reducido a un pequeño territorio en Andalucía, la merina se había extendido a toda la meseta manchega y a la meseta norte y a Portugal, en
En el siglo XVIII se introdujo por primera vez en Francia. Con el tiempo su cría se extendió por
detrimento de la oveja autóctona española, llamada oveja manchega. Es entonces cuando el Consejo de la Mesta , que regulaba de forma exclusiva desde el pastoreo hasta la producción y comercialización de la lana, adopta el producto de la merina en forma de monopolio. La merina es una oveja de cuello y patas cortas, que a simple vista da ya la impresión de una gran riqueza en lana, "como un ovillo con patas" (dicen los pastores). Su lana es larga, fina y rizada, que son las mejores cualidades de la lana. El color del vellón es blanquecino, sin manchas, y sólo en pocos casos los machos (carneros) presentan unos cuernos en espiral. La oveja merina ha dado lugar a algunas variedades, entre las que cabe destacar la Rambouillet, la Negretti, la merina americana, la Vermont, la Delaine y la merina australiana.
Esta oveja, con 50 kg de peso en vivo, tiene una media de 7kg de lana en vellón, de la que es despojada una vez al año (esquila) al final de la primavera. La piel del cordero merino es el afamado moutón , utilizado para la confección de piel con pelo.
Europa y América, y en el siglo XIX Gran Bretaña la exportó en gran número a sus colonias de ultramar. En la actualidad la mayor parte de las cabezas se concentran en Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y, sobre todo, Australia, donde superan a los humanos a razón de casi un centenar a uno. La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño, es más agreste pero de inferior calidad en la lana. La raza escocesa tiene lana más larga. En Israel se han obtenido recientemente, mediante cruces, ovejas de 80kg de peso y lana larga, aunque siempre menos fina y rizada que la merina.
Del Asia Central proceden razas con excelentes calidades de lana; especialmente apreciada es la karakul, cuyos corderos antes de nacer tienen la piel negra y el pelo muy rizado; éste es el astracán.
En el vellón del karakul domina el color negro. El cordero nace con un vellón de un negro intenso y brillante, exquisitamente rizado, menos en la cabeza y las patas. A medida que crece ese negro deriva a un gris o negro azulado, que llega a hacerse marrón en la oveja de más edad; entonces también los rizos se abren y todo el vellón le cuelga generosamente a la oveja. La lana de karakul es menos dada a enfieltrarse, por ser menos rizada y además tiene menos grasa que en la oveja merina.
Los países de mayor producción lanar son Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Gran Bretaña. La merina es abundante en España, donde se producen anualmente unas 13.000 toneladas de hilado de lana, merina y churra..
La lana ha sido usada en la vestimenta humana desde el Neolítico, transformándose a lo largo de la historia en prácticamente todo tipo de prendas. A finales del siglo XIX se usaba en ropa interior, uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodón, a medida que las hilaturas de éste se han perfeccionado, y por las fibras sintéticas adecuadamente mezcladas con las naturales. Como en el caso de otros productos de apreciadas cualidades, organismos internacionales se han cuidado de vigilar y controlar la producción de lana y su comercialización.
Características morfológicas de la fibra
La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada, a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle, lo que le confiere a la fibra su elasticidad, es decir, la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada, recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. Al estirar una fibra de lana, los enlaces transversales entre células se han forzado, quedando oblicuos, mientras dura el estiramiento. Al cesar éste, los enlaces-peldaño tienden a volver a su
- Es estable , no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo, como codos o rodillas
- Poco arrugada , gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma.
- Fijación de la forma. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante:
Humedad + presión + temperatura (el plisado, por ejemplo).
- Capacidad de afieltrarse. Se consigue mediante fricción + presión + humectación, sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. Al eliminar la presión sobre las fibras, éstas ya no recuperan su posición original. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros, revestimientos y aislantes acústicos.
- Es resistente a los ácidos , pero no lo es a los álcalis (lejías), incluso diluidos.
- Puede apolillarse. Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana.
- Amarillea bajo la acción de la luz solar.
- No almacena electricidad estática. Esta propiedad, más la higroscopicidad, la de aislante térmico y la elasticidad, sumadas, le confieren a la lana una propiedad más, excelente y exclusiva, que es la de resultar calmante nervioso , reconocible aun en somero análisis, por su tacto agradable.
Las características anteriores son las que determinan que la lana forme un tejido de calidad y de larga duración. Ningún otro tejido se conserva nuevo durante tanto tiempo.
2. LOS PELOS
2.1. Diferencias entre lanas y pelos En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas, pero su estructura física sí varía ; mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. En el animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de fibras; el pelo, en cambio, cae suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre.
TIPOS DE PELOS
Alpaca : proviene de la alpaca de la familia de los camélidos (y no de los óvidos, como la oveja). Vive en Sudamérica, sobre todo en la región andina. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja, también más brillante y flexible, pero no elástico ; tiene apariencia más brillante. Su tejido, que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista, ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero.
Angora : pelo largo, muy fino y suave, del conejo originario de Angora (región turca), muy apreciado, que se usa preferentemente para la realización de suéteres y prendas exteriores de punto. Suele mezclarse con algodón o con fibras sintéticas. También se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma región, que tiene similares características. Nunca el pelo de este nombre, utilizado en textil, procede del gato de Angora. Actualmente los conejos de Angora se crían en granjas, lo mismo en Asia que en Norteamérica, Europa y Japón
Caballo : del que se utiliza el grueso pelo de la cola y la crin para la fabricación de entretelas y plastrones.
Cabra : esta denominación se da al pelo de la cabra común.
Camello : es un pelo fino, suave y liso, que lleva bajo el pelo más largo y más vasto que se observa a simple vista. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables; fueron famosos los abrigos, en su color natural.
Fibras vegetales y minerales
FIBRAS VEGETALES
- de semilla: algodón
- de tallo: lino, cáñamo, yute, ramio, kenaf
- de la hoja: abacá, sisal
- del fruto: coco
- otras: esparto, banana, dunn, hennequén, formio, magüey, ananá
variedades, el de mejor calidad, la fibra tiene forma casi cilíndrica. Está compuesto a base de moléculas de celulosa , con la estructura molecular típica de ésta.
B) El tejido
- Retiene del 45 al 50% de su peso en agua : es fresco y su uso resulta confortable.
- Mercerización : tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica, que, además del brillo que produce en él, aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad para los colorantes. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer, en Lancashire
- Se arruga , aunque hay tratamientos químicos para evitarlo.
- Es más económico que las fibras animales.
- Arde , huele a papel quemado.
- Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías.
OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN.
Como en el caso de otras fibras naturales, la del algodón es aprovechable por completo. La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante, tanto de ruido como de temperatura. Por su alto contenido en celulosa, puede hacerse de él material con un alto grado de combustión, a base de nitrógeno agregado. La nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica con fibra de algodón. La semilla de algodón es oleaginosa, produciendo un aceite combustible. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal.
2. Fibras vegetales de tallo
El lino
El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas, de la que existen más de 80 variedades. La más común es de ciclo anual; mide de 20cm a 60cm. de altura, muy ramificada, con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos.. Las fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. Cuando se pone amarillo, al principio de la estación seca, se siega y se le extrae la semilla, dejando la rama entera. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta; esta inmersión se acelera si el agua es estancada, provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí, pero éstas quedan de color amarillento. Si la inmersión es en agua corriente, el color final de la fibra es más blanco. Una vez la fibra está limpia y seca, entra en las hilaturas, para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles.
El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó, antes que la lana. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores, en el período Neolítico entre el 30000 y el 10000 a. de C. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior, ropa de cama, mesa, toallas y prendas delicadas de uso externo.
En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la
