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Tareas
Tarea 1: Tres tercios (3 fotos): Composición de la misma escena sobre el tercio superior, el central y el inferior.
Tarea 2: Centro vs. puntos fuertes (2 fotos): Composición de la misma escena centrando el motivo sobre el centro del encuadre y una segunda versión centrando el motivo sobre uno de los puntos fuertes; el que mejor le vaya.
Tarea 3: Horizontal vs. diagonal (2 Fotos): Composición sobre la horizontal y segunda versión de la misma escena o motivo sobre una diagonal.
Tarea 4: Vertical vs. diagonal (2 fotos): Composición sobre la vertical y segunda versión de la misma escena o motivo sobre una diagonal.
Tarea 5: Diagonal vs. Diagonal principal o regular (2 fotos): Composición sobre una diagonal estándar y segunda versión sobre una diagonal regular.
Cosas que hay que saber (...y saberse)
• El centro: es el punto de máximo equilibrio o estabilidad formal, pero también el de
máxima estabilidad. Es el punto sobre el que componemos de forma instintiva, pero también el más previsible y, en general y por eso mismo, el que nos ofrece composiciones menos dinámicas.
• Tres Tercios: se trata de dividir el espacio en tres franjas horizontales y componer la
misma escena sobre cada una de ellas: tercio superior, tercio central y tercio inferior y observar las diferencias en cuanto a estabilidad y peso visual que ofrece cada una de las zonas. Se supone que el motivo o tema principal debe ocupar dos de los tres tercios, pero depende mucho del motivo en sí.
• Puntos fuertes: siguiendo el método más simple, surgen de la intersección las líneas
que dividen los tercios horizontales con las que dividen los tercios verticales del espacio compositivo. Son puntos compositivos alternativos al centro con su mismo peso visual y casi la misma estabilidad pero más dinámicas, es decir, con menos estatismo que el centro. Elegir uno u otro dependerá del motivo y de la composición general.
• Diagonales: en principio cualquier línea que se separe de las orientaciones básicas
horizontal o de la vertical. Se dividen en diagonales –sin más- cualquier diagonal que no pase por el centro; las diagonales regulares , cualquiera que divida el espacio plástico en dos mitades pasando por el centro y, dentro de ellas, las diagonales principales , las más extensas, que unen las esquinas opuestas del espacio compositivo pasando por el centro y que constituyen las orientaciones en las que se combinan un alto grado de dinamismo y un alto grado de equilibrio.
! Material complementario de la asignatura “Fotografía”. Grado en Comunicación Audiovisual. UCM. Prof. J.C. Alfeo
- 2 Diapositivas de cada alumno: una para la de diafragma y otra para la de obturación, incluirá el nombre del alumno y las miniaturas de la serie completa, indicando al pie de cada foto los valores de la toma: distancia focal, velocidad de obturación y diafragma o nº ƒ.
- Unas imágenes quedarán sobreexpuestas (claras) y otras subexpuestas (oscuras). Señalaremos cuál es la exposición “ correcta ”.
• El archivo final será comprimido y enviado al “Buzón Entrega: Diafragma y Obturación”.
Nombre del archivo: el archivo final será nombrado con el número de grupo seguido de la palabra ‘diafragmaobturacion” sin espacios y sin tilde. Ejemplo: A05diafragmaobturacion.
Cosas que hay que saber (! y saberse)
Sobre el Diafragma
- La escala estándar de aperturas o números “F”:
+ LUZ - LUZ
- Ten en cuenta que cuanto menor es la cifra, mayor es la apertura y más luz captamos y viceversa (esto es así porque en realidad son fracciones y, por tanto 1/4 es mayor que 1/16; ya lo explicaremos). Procura no liarte con esto: ir hacia f:1 es abrir el diafragma, captar más luz, e ir hacia f:16 es cerrarlo.
F: 4 F: 8 F:
! Material complementario de la asignatura “Fotografía”. Grado en Comunicación Audiovisual. UCM. Prof. J.C. Alfeo
- Que la escala es consistente, es decir, que el número f:4 en distintos objetivos deja pasar exactamente la misma cantidad de luz, aunque su diámetro sea distinto en cada caso (ya explicaremos por qué).
- Que el diafragma me permite controlar, no solo la cantidad de luz que entra en la cámara, sino también la profundidad de campo , ya que su tamaño, como vimos cuando hablamos de la cámara estenopeica, es uno de los factores que determina el diámetro del círculo de confusión.
- Cuanto mayor es la apertura de diafragma, menor es la profundidad de campo. Así pues, si quiero hacer un retrato optaré por la apertura máxima que el objetivo y las circunstancias me permitan, mientras que si estoy haciendo foto de paisaje, procuraré colocar el diafragma más cerrado posible.
- Que, según la RAE, se denomina tanto “apertura” como “abertura”, así que usa la palabra más te guste, aunque en realidad es un parámetro óptico de la propia lente:
- Por lo que habría que decir “diámetro de la apertura/abertura de la lente delimitada por el diafragma” , pero qué pereza! seguiremos con la versión simplificada: apertura/abertura de diafragma. Y punto.
Sobre el Obturador
- El obturador controla el tiempo que el sensor -o el negativo, si es analógica- están expuestos a la acción de la luz pero, a diferencia del diafragma, lo que hace es bloquear – obturar- el paso de la luz.
- Los valores que se identifican con una tilde como, por ejemplo, 4”, indican segundos completos. El resto de los números, aunque aparecen indicados como enteros, como 60, 125 o 250, son en realidad fracciones de segundo: 1/60, 1/125 o 1/250, etc!
- Si NO quieres que la foto te salga movida, fotografía por encima de 1/125 o 1/250; por debajo de eso, controla el pulso y la respiración para hacer la foto y, si no, usa un trípode o apoya la cámara en un sitio estable. A velocidades extremadamente bajas, la simple pulsación del botón de disparo hará que la foto salga “movida”; para evitarlo, en ese caso se usa el disparador automático o un disparador remoto.
- A ese movimiento de la cámara que hace que la foto se vea borrosa se le llama “trepidación” y es más acusado cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo.
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Plano de conjunto: abarca un grupo de personas y, aunque parezca mentira, se usa lo mismo para abarcar a toda la familia en la boda de tu prima o para presentar al reparto completo de la serie más “cool”.
Horatio Caine –3rd Grade CSI- .y su gente en CSI Miami
Plano entero: el término “entero” hace referencia a la figura humana que es abarcada por completo sin cortes en el encuadre.
Xabi Alonso ganándose el pan
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Plano medio americano o plano americano: empezamos con la escala de planos que cortan la figura en algún punto. El mayor de ellos es el medio americano que es un plano medio alargado para que el corte del plano no dejase fuera de campo la cartuchera y el revólver en la típica escena del duelo entre pistoleros en los “western” americano –de ahí su nombre. El borde inferior del encuadre corta por encima de las rodillas.
John Marston “ Se necesita más que el apocalipsis para acabar conmigo”. Lo que hace la humildad!
Plano medio: cerrando un poco el encuadre, llegamos al plano medio en el que el corte se realiza a la altura de la cintura.
Madonna, esa chica sencilla!
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Primerísimo plano: En este caso el plano se centra en la cabeza o el conjunto del rostro. Es uno de los planos expresivos; desde el punto de vista formal, la fragmentación intensifica la composición y centra la mirada del espectador.
Salvador Dalí: un apasionado de la relatividad (Foto: Phillippe Haisman. Fuente: BBC)
Plano detalle: Implica la fragmentación máxima y se centra en elementos menores que el propio rostro u otras partes de la figura.
“Lágrimas” Foto: Man Ray (ríete tú de Max Factor)
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2. Puntos fuertes:
Tenemos una tendencia natural a componer sobre el centro mismo del encuadre; lo hacemos sistemáticamente y es difícil sustraerse a esa inercia. En clase explicaré a que se debe, pero de momento necesitas saber que hay puntos del encuadre cuyo funcionamiento en términos compositivos es similar al punto central, pero que se encuentran ligeramente desplazados del mismo. ¿Por qué nos gusta tanto el centro? El centro del cuadro posee dos cualidades muy interesantes que facilitan mucho el trabajo del fotógrafo:
- Incrementa el peso visual de lo que coloquemos sobre él.
- Es la posición más estable de todo el espacio compositivo.
En efecto, en el centro todas las fuerzas están compensadas, son estables y el equilibrio entre ellas es total, por lo que no hay que “negociar” nada. Si colocamos algo sobre el centro, las fuerzas plásticas, las que provocan la anisotropía, no se alteran, pero esto puede crear un pequeño problema si queremos trabajar el dinamismo y buscar una composición más activa desde el punto de vista formal.
¿Por qué buscar una alternativa al centro? El problema es que el centro es estático en términos de actividad plástica. Componer sobre el centro es optar por la solución más segura, menos arriesgada y también por la más “aburrida”. La imagen estará bien compuesta casi con toda seguridad pero, a igualdad de condiciones, ofrecerá menos interés visual que otras opciones más dinámicas.
Si lo que queremos es romper la estabilidad propiciada por el centro y buscar una opción más dinámica, pero sin perder el peso visual que el centro ofrece, entonces tenemos la alternativa de los llamados puntos fuertes. Lo único que hay que hacer es intentar componer sobre uno de los cuatro puntos que surgen de cruzar los tres tercios horizontales con los tres tercios verticales.
Esta operación te exigirá hacer pequeños ajustes, pero el dinamismo mejorará considerablemente.
Esto no quiere decir que “no se pueda” componer sobre el centro si el tema lo exige; puede que sea la mejor opción para tu imagen, pero si es así, que sea fruto de tu decisión, no de la inercia. El rectángulo delimitado por estos puntos es el “rectángulo fuerte” de composición, el espacio de mayor peso visual.
! Material complementario de la asignatura “Fotografía”. Grado en Comunicación Audiovisual. UCM. Prof. J.C. Alfeo
Foto: Javier Ruiz Pérez
• Las imágenes se optimizarán a una resolución de 90 ppp
para un tamaño de 200 puntos el lado mayor (7 cm) si son miniaturas o 420 puntos el lado mayor (15 cm) para tamaño grande se insertarán en un archivo del tipo Power Point, Key Note o Presentations (no PDF) El archivo final no debe exceder en ningún caso los 4Mb
Fecha de entrega
La que figura en el buzón correspondiente en el Campus Virtual.
Cosas que hay que saber (!y saberse)
Fotografía significa etimológicamente dibujo o trazado con luz. La luz es, por tanto, el elemento esencial.
Para fotografiar a plena luz del día, son ideales los días en los que el cielo está nublado porque la luz tamizada por las nubes ofrece una temperatura color elevada y, por lo tanto, más equilibrada cromáticamente, pero sobre todo porque proyecta sombras y luces suaves que suelen resultar favorecedoras.
• Se dice que una luz es blanda cuando genera transiciones suaves entre luz y sombra,
como cuando el cielo está nublado. Es muy favorecedora y es la que se suele buscar o reproducir en estudio. En estudio se consigue mediante difusores o reflectores de acabado mate, generalmente blanco.
• Se dice que una luz es dura cuando genera sombras con bordes definidos y
transiciones abruptas entre las zonas de luz y las de sombra, como sucede cuando
! Material complementario de la asignatura “Fotografía”. Grado en Comunicación Audiovisual. UCM. Prof. J.C. Alfeo
estamos a pleno sol en la playa. Se consigue con iluminación directa y concentrando el haz mediante pantallas o viseras. Es menos agradable y se suele compensar con luz de relleno con flash y difusor o con reflector.
• A su vez, para que la luz del flash no
resulte demasiado dura, pueden utilizarse difusores específicos que, colocados ante la antorcha, generan una luz mucho menos agresiva.
• Si no tienes un difusor, puedes ponerle delante un vaso de los del yogur o un trozo de
bolsa blanca o un pañuelo blanco fino; harán una función similar.
• Los flashes más modernos son
del tipo TTL y, aunque ya hablaremos de ellos, eso quiere decir que toman su propia referencia de luz a través del objetivo de la cámara (literalmente “Through The Lens”) tomando en cuenta la propia luminosidad de las lentes. Son muy precisos en su automatismo, pero a menudo es conveniente operar en modo manual para conseguir efectos concretos o una intensidad específica, sobre todo si los estamos usando como relleno. Si no, puede uqe la foto quede demasiado quemada, es decir “sobreexpeusta”, es decir, sin detalle en las luces que aparecerán como zonas blancas y planas.
Cuestiones sencillas a las que hay que saber contestar sin dudar una vez hecha la práctica:
- ¿Cuál es la función del flash de relleno?
- ¿Cuál es la función de los reflectores?
- ¿Cuál es la función de los difusores?
- ¿Qué significa la indicación TTL en un flash?
- ¿Qué significa que una fuente de luz es dura o blanda?
• No se debe confundir clave alta mayor o baja mayor con fotografía de alto contraste.
En la fotografía de alto contraste la mayor parte de la imagen se distribuye entre luces y sombras máximas. Se trata en este caso de obtener siluetas sin transiciones entre altas luces y sombras máximas; no hay volúmenes.
Fuente: https://fotografiaprincipiantes.wordpress.com
• El fotómetro-exposímetro es el elemento esencial para calcular los valores de la
exposición para un contexto de iluminación concreto. Sus modos de medición más comunes son el de luz continua -con prioridad al diafragma o al obturador- y la medición de destello (función flashímetro). También puede medir magnitudes lumínicas propiamente dichas como Lux, Candela, etc.
• Por otra parte se puede medir la luz incidente, colocando el fotómetro en el rostro del
modelo dirigido hacia la cámara, o la luz reflejada, dirigiendo el fotómetro hacia el rostro del modelo desde la cámara. Este segundo modo de medición es el que utiliza el exposímetro de nuestra cámara, pero con el fotómetro solo suele utilizarse sobre sujetos a los que no es posible acercarse para medir luz incidente.
• Nombre del archivo: el archivo final será nombrado con el número de grupo seguido de
‘Baja”. Ejemplo: A12Baja , B03Baja o C05Baja.
Las imágenes se optimizarán a una resolución de 72 ppp para un tamaño 800 puntos el lado mayor y se insertarán en un archivo del tipo Power Point, Key Note o Presentations (no PDF)
Cosas que hay que saber (...y saberse)
• La clave baja puede ser mayor o menor.
• En la clave baja mayor, la imagen está compuesta básicamente por grandes zonas
negras de las que sobresalen zonas de luz máxima, como puedes ver en la fotografía de la primera página. No hay luces intermedias o son muy escasas. La transición entre sombra y luz existe pero es muy rápida.
• En la clave baja menor las luces son mayoritariamente muy bajas con zonas en torno a
los tonos medios bajos. No hay zonas de luz máxima. Las transiciones son suaves.
Clave baja menor. Foto: M.J. Revuelta
• No se debe confundir clave baja mayor con fotografía de alto contraste. En la fotografía
de alto contraste la mayor parte de la imagen se distribuye entre luces y sombras máximas. Se trata en este caso de obtener siluetas sin transiciones entre altas luces y sombras máximas; no hay volúmenes.
Cosas que hay que saber (...y saberse)
La profundidad de campo es la distancia que separa el punto más cercano a la cámara y el punto más alejado de la misma en la que todo está razonablemente enfocado sobre el mismo plano focal. La anchura de esta franja, donde los elementos del encuadre estarán enfocados, puede oscilar entre escasos milímetros, unos pocos centímetros, algunos metros o ser infinita.
El ajuste de la profundidad de campo es un elemento expresivo y de composición muy relevante. Veamos el porqué.
Nuestro sistema visual está acostumbrado a enfocar –óptica y cognitivamente- de forma natural sobre aquellos elementos del espacio visual que son relevantes y descartar el resto mediante diversos filtros. Es decir, el cerebro tiene dos maneras de enfocar; una de naturaleza puramente óptica, especialmente notable en distancias cortas, donde lo que miramos estará enfocado y el resto desenfocado, y otra cognitiva, es decir, que el cerebro no presta atención o filtra la información visual obviando determinadas zonas o elementos que no llegan siquiera a ingresar en la memoria visual a corto plazo, aunque estén presentes en el campo visual.
Mediante la articulación de la profundidad de campo nosotros podemos reproducir en la imagen este proceso selectivo. Para ello ofreceremos al ojo del espectador elementos enfocados en contraste con elementos desenfocados.
Esto nos permite conseguir dos cosas:
- Dirigir la mirada del espectador de manera “natural” ofreciendo a su mirada una zona enfocada frente a un entorno fuera de foco.
- Intensificar la composición estableciendo un contraste formal entre foco y desenfoque, lo que activará la tensión plástica de la imagen aumentando su atractivo visual.
Fotos: Lidia Bermeosolo
Fotos: Blanca Gómez Pérez
En estos dos pares de fotos puedes ver cómo actúa la profundidad de campo en ambos supuestos. En el primer par se ve claramente cómo la reducción de la profundidad de campo dirige la mirada a un punto concreto. En el segundo caso se puede apreciar cómo la izquierda el sujeto “compite” con el fondo, al estar ambos a foco, mientras que a la derecha el sujeto es separado del fondo mediante la reducción de la profundidad de campo, haciendo que su rostro gane intensidad.
Factores que afectan a la profundidad de campo
- Longitud Focal: cuanto mayor sea la focal del objetivo, menor será la PC. Es decir, a igualdad de condiciones de apertura y distancia, un teleobjetivo nos dará siempre menor profundidad de campo que un angular; por eso estos últimos son tan habituales en retrato.
- Apertura de diafragma: cuanto mayor sea la apertura de diafragma, menos será la PC. Es por ello que se pueden conseguir también buenos retratos con objetivos de focales normales o cortas jugando con el diafragma.
- Distancia de Enfoque: cuanto menor sea la distancia de enfoque, menor será la PC.
Entendiendo la Profundidad de Campo
¿Por qué varía la profundidad de campo? La explicación se encuentra en el famoso diámetro del “círculo de confusión” del que ya hablamos en un tema anterior. Es decir, el diámetro máximo que pueden tener los puntos de imagen yuxtapuestos para que el ojo sea capaz de percibirlos como puntos independientes.
Su diámetro máximo, para la agudeza visual de un ojo estándar y a una distancia de visualización de 25 cm, está establecido en 0,025 cm o 1/250 de milímetro o, si lo prefieres, en 250 nanómetros.
Si ese diámetro se supera, los círculos se superpondrán y percibiremos “desenfoque”.
