Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Trabalho de Conclusão de Curso –
Ativos alisantes em cosméticos
Fernanda Novelli de Almeida Delfini
Araraquara, 2011
Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Guias e Dicas
Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Encontrar documentos
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Encontra documentos específicos para os exames da tua universidade
Encontra documentos específicos para os exames da tua universidade
Videoaulas
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Quiz
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.
Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Curso barbeiro senac2, Exercícios de Materiais
Curso de barbeiro apositilha curso Senac 2021
Tipologia: Exercícios
2021
1 / 53
Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!
Documentos relacionados
Pré-visualização parcial do texto
Baixe Curso barbeiro senac2 e outras Exercícios em PDF para Materiais, somente na Docsity!
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Trabalho de Conclusão de Curso –
Ativos alisantes em cosméticos
Fernanda Novelli de Almeida Delfini
Araraquara, 2011
Ativos alisantes em cosméticos
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Farmácia-Bioquímica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, para obtenção do grau de Farmacêutico-Bioquímico
Autora: Fernanda Novelli de Almeida Delfini
Orientadora: Profa. Dra. Maria Virgínia Scarpa
Co-orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio Corrêa
Araraquara, 2011
Índice
6.^ Indicações e características dos princípios ativos alisantes
- 1.1. Cenário Atual 1. Introdução
- 1.2. Histórico
- 1.3. Legislação
- 1.4.1. Pêlos 1.4. Estrutura Capilar
- 1.4.2. Composição química da fibra capilar
- 1.4.2.1. Ligação dissulfídica
- 1.4.2.2. Pontes de Hidrogênio
- 1.4.2.3. Ligações iônicas
- 2.1. Princípio do alisamento temporário ou térmico 2. Tipos de Alisamento
- 2.2.1. Efeitos indesejáveis do alisamento térmico
- 2.2. Princípio do alisamento definitivo ou químico
- 2.2.1. Efeitos indesejáveis do alisamento químico
- Classificação de ativos alisantes
- 3.1. Alisantes com agentes redutores
- 3.2. Alisantes com hidróxidos metálicos
- Formaldeído
- 4.1. Glutaraldeído
- Formulando alisantes capilares
- Considerações finais
- Referências Bibliográficas
1. Introdução
1.1. Cenário atual
Por toda a história, pode-se observar a preocupação dos seres humanos com sua aparência pessoal. Conseqüentemente, o mercado da beleza cresce constantemente devido as novas exigências dos consumidores. Ao observar o cenário do mercado industrial mundial pode-se dizer que a área cosmética apresentou, de 2003 a 2007, um crescimento diferenciado, quando comparado com outros setores industriais (LEONARDI, 2008). Segundo dados da ABIHPEC de 2009, nos últimos anos, em geral, o Brasil apresentou índices baixos de crescimento. Esse fato pode ser observado pela evolução do Produto Interno Bruto, comparando os índices da indústria em geral e os índices da Indústria de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que acumulou entre 1999 e 2008 um crescimento de 357, 6% nas exportações. Nota-se que esse setor apresentou maior crescimento que o restante da indústria (10,6% de crescimento médio no setor contra 3,0% do PIB Total e 2,9% da Indústria Geral) (ABIHPEC, 2009). Segundo Leonardi (2008), tal crescimento, de modo contínuo e sustentável, não foi apresentado em nenhum outro setor industrial do país. Todo esse desenvolvimento na área de cosméticos é devido a diversos fatores, provenientes de origens sociais, políticas e econômicas, mas que juntos têm contribuído para esse excelente crescimento do setor (LEONARDI, 2008). A crescente participação da mulher brasileira no mercado de trabalho, a
utilização de novas tecnologias pelas indústrias do setor, o aumento da produtividade possibilitando preços mais acessíveis aos consumidores (preços praticados pelo setor tem aumentos menores do que os índices de preços da economia em geral) e o lançamento constante de novos produtos atendendo aos anseios dos consumidores são algumas razões apontadas para o crescimento diferenciado do setor cosmético, além do aumento da expectativa de vida dos seres humanos, trazendo a necessidade de preservação da beleza e manutenção da aparência jovem (ABIHPEC, 2009). A busca incansável pela beleza incentiva a adequada formação, desenvolvimento e atualização dos produtos no mercado e dos profissionais do segmento cosmético para que esses possam, cada vez mais, atender as necessidades e às vontades do mercado de um consumidor cada vez mais exigente (LEONARDI, 2008). Conforme Leonardi (2008), a mulher, principalmente, passou a considerar preparações ditas cosméticas como artigos de primeira necessidade e não mais artigos de luxo, fazendo com que estes produtos sejam produzidos industrialmente e não mais de modo caseiro. Em destaque no contínuo crescimento nesse setor está a participação dos produtos para cabelos. Observando a composição do faturamento nacional em 2008 nota-se que 24,9% do faturamento total com produtos de higiene e cosméticos é devido ao mercado de produtos capilares, cerca de 161 milhões de dólares, sendo esta a maior porcentagem de vendas (ABIHPEC, 2009). Dentre os diversos produtos destinados aos cuidados e alterações do fio de cabelo, estão as formulações que provocam o alisamento da fibra capilar, produtos conhecidos como “alisantes” ou “relaxantes”.
racional dos produtos alisantes e os riscos da utilização ilegal, a fim de garantir sua eficácia, qualidade e segurança. Tendo em vista a crescente procura de novos produtos alisantes no mercado, este trabalho visa informar e esclarecer os malefícios e benefícios do processo de alisamento, assim como entender sua ação na estrutura capilar, tendo como principal ponto de vista a saúde e a segurança do consumidor e dos profissionais do ramo cabeleireiro. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o assunto em questão através de livros de Cosmetologia, Dermatologia e Bioquímica, assim como artigos de jornais e revistas científicas e outras fontes confiáveis, como o site da ANVISA.
1.2. Histórico
A preocupação do ser humano com sua imagem pessoal, refletida pelo uso de cosméticos, é descrita desde a época pré-histórica. Desde o período grego e romano até os dias atuais, as mulheres manifestam o desejo de possuírem um cabelo bonito e atraente (WILKINSON & MOORE, 1990). Relatos históricos retratam a preocupação dos egípcios com a beleza de seu corpo e cabelos, com o uso de verde de malaquita como sombra de olhos e extrato vegetal de henna para alterar a cor dos cabelos (LEONARDI, 2008). Em tempos remotos, mulheres egípcias e romanas enrolavam seus cabelos umedecidos com lama em rolinhos de madeira e ficavam sob o sol para que a pasta de argila secasse e os cabelos ficassem temporariamente ondulados (FRANQUILINO, 2009a). No geral, tendo em vista as tendências da moda, acreditava-se que o cabelo encaracolado ou ondulado era mais atrativo
que um cabelo liso, além de proporcionar mais opções de modelagem (WILKINSON & MOORE,1990). Durante o período medieval, os cabelos ganhavam volume através do uso de elaboradas perucas. Em 1875, o francês Marcel Grateau desenvolveu a técnica de uso de ferros para moldar e ondular cabelos (FRANQUILINO, 2009a). No início do século XX, mulheres passaram a se libertar dos afazeres domésticos, invadiram o mercado de trabalho e, conseqüentemente, o mercado consumidor. Sendo assim, a libertação das mulheres foi fundamental para o sucesso dos cosméticos (LEONARDI, 2008). Historicamente, diferentes tipos de materiais foram empregados com o objetivo de mudar a aparência física dos cabelos e obter fios mais lisos (DIAS et al, 2007). Por muito tempo, o alisamento dos cabelos era somente possível com o calor: o tão desejado cabelo liso era alcançado pelo método do “pente quente” ( hot pressing, peinado caliente ou hot comb). Um pente metálico era altamente aquecido em fogão ou brasa e passado repetidamente pelo cabelo até obter o alisamento desejado. Para auxiliar nessa operação, utilizava-se uma mistura de parafina e vaselina, com o predomínio da última, que além de atuar como lubrificante para o deslizamento do pente quente, favorecia a transmissão de calor. Este é um método temporário provocado pela temperatura do pente, que podia chegar a até 250 o^ C (WILKINSON & MOORE,1990; DIAS et al, 2007). Além da alta tensão e temperatura a que os fios de cabelos eram submetidos, causando ruptura, a forma lisa não era muito estável e tendia a
na transformação do cabelo ondulado para uma forma lisa e depende de uma química similar ao processo de ondulação. (WILKINSON & MOORE, 1990). A partir da década de 1950, surgiram novos deformadores dos cabelos, feitos a partir de soda caústica (hidróxido de sódio), voltados principalmente para os profissionais cabeleleiros (DIAS et al, 2007). Apesar desta novidade no mercado de alisantes químicos, a prática de alisamento com ferro quente permaneceu. Os alisantes químicos à base de hidróxido de sódio apresentavam algumas inconveniências, tais como o enfraquecimento dos fios, irritação do couro cabeludo, além da reduzida estabilidade das formulações (DIAS et al, 2007). Em 1978 uma nova substancia passou a ser aplicada como agente alisante: o hidróxido de guanidina, formando por um creme de hidróxido de cálcio que, quando misturado com o fluido ativador com carbonato de guanidina, produzia o alisante (DIAS et al, 2007). Atualmente, existem no mercado diversas opções de produtos voltados para alisamento de cabelos. O avanço da tecnologia permitiu a formulação de produtos químicos para alisamento definitivo com menor potencial irritante, maior eficácia e propriedades de condicionamento. Esse avanço permitiu a mulher mudar a aparência natural de seus cabelos de acordo com seu desejo (DIAS et al, 2007). A constante adesão das mulheres ao procedimento impulsionou o lançamento de uma gama variada de produtos alisantes no mercado, com ingredientes variados tais como silicones, aminoácidos e outras matérias primas, com o objetivo de alisar e condicionar os cabelos ao mesmo tempo, diminuindo os danos causados pelo procedimento (FRANQUILINO, 2009a).
Dentre os produtos historicamente e tradicionalmente empregados em preparações destinadas ao alisamento dos cabelos, podem-se citar alguns componentes principais, tais como:
- Hidróxido de sódio – apresenta maior eficiência e maior agressividade; -Hidróxido de guanidina – posição intermediária quanto à eficiência e agressividade;
- Tioglicolato de amônio – menos nocivo ao fio e menos eficiente em relação ao alisamento proporcionado;
- Formaldeído – agente indireto de alisamento, causando plastificação dos fios (FRANQUILINO, 2009a). A escolha do processo de alisamento mais adequado para cada consumidor depende do tipo de cabelo e da morfologia do fio (fino, grosso, circular, elíptico, etc.). Além disso, devem ser avaliadas características tais como o grau de hidratação dos cabelos e o nível de dano já sofrido. Por esse motivo, a aplicação de alisantes deve ser realizada por profissionais da área, que indicam e aplicam os produtos de modo seguro e correto (DIAS et al, 2007; OBUKOWHO & BIRMAN, 1996).
1 3. Legislação
Segundo a resolução RDC nº 79 da ANVISA (2000), Cosméticos, Produtos de Higiene e Perfumes são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los,
segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados quanto ao modo e restrições de uso”. Devido ao risco que pode ser apresentado por essas substâncias aos seus usuários, a legislação sanitária atualiza a lista de substâncias permitidas ou vetadas em produtos alisantes, bem como atualiza os registro destes produtos cosméticos e as concentrações já comprovados como seguras e eficazes para uso (LEONARDI, 2008).
1.4. Estrutura capilar
1.4.1. Pêlos
Conhecer a estrutura do fio de cabelo e sua formação bioquímica é essencial para o entendimento do mecanismo de ação dos princípios ativos utilizados nos produtos para alisamento pois estes agem diretamente sobre a estrutura química dos fios de cabelos para a obtenção de seu efeito alisante (VARELA, 2007). Segundo Hernandez & Mercier-Fresnel (1999), os pêlos são produções queratinizadas da epiderme, sutis e flexíveis, que recobrem uma vasta zona cutânea. Não apresenta função vital para os seres humanos, ou seja, pode-se viver sem eles sem qualquer prejuízo a fisiologia humana. Entretanto, possuem funções como proteção da luz solar, proteção térmica, aumento da percepção tátil e proteção de orifícios, tais como nariz e olhos (LEONARDI, 2008). Existem três tipos de pêlos: lanugo, velos e o terminal. O lanugo, ou lanugem, são pêlos desenvolvidos durante o período fetal, se tornando
claramente visíveis após a 20a^ semana. Velo é um pêlo fino e claro que substitui, após o nascimento, o pêlo fetal. Os velos persistem na maior parte do corpo, exceto nas axilas e regiões pubianas, onde são substituídos na puberdade (MAGALHÃES, 2000). Os pêlos terminais são mais espessos e pigmentados, quando comparado com os velos, compreendendo os pêlos do couro cabeludo (cabelos), axilas, face (sobrancelha, cílios, barba, bigode) pubis e extremidades (LEONARDI, 2008). Os pêlos recebem diversos nomes, dependendo da superfície que recobrem, tais como: cabelo, quando presentes na cabeça; bigode, sobre a parte externa do lábio superior; barba, sobre o queixo e bochechas de um homem adulto; entre outros (MAGALHÃES, 2000). Dentre esses, os cabelos têm fundamental importância na vida de homens e mulheres, dada a aparência estética que proporcionam e suas alterações, tais como alopecia ou hirsutismo, podem acarretar problemas psicossociais. Além disso, possuem valor sobre a personalidade dos seres humanos, sendo freqüentemente associado à auto- estima e poder de atração (LEONARDI, 2008). O pêlo localiza-se no folículo piloso ou pilosebáceo, uma invaginação epitelial profunda circundada por uma rica rede vascular e nervosa, como pode ser observado na Figura 1 (BARATA, 1995; PRUNIÉRAS,1994). A parte mais profunda do folículo piloso adquire uma forma globosa, configurando o bulbo piloso, também chamado de raiz ou origem do cabelo (MAGALHÃES, 2000). Nesta mesma região, está inserido o músculo horripilador ou erector ou frenador, inserido no terço inferior do folículo piloso e responsável pela mudança no aspecto dos pêlos causado pelo frio, emoção ou cólera (PRUNIÉRAS, 1994; LEONARDI, 2008).
pelas glândulas sebáceas anexadas a cada folículo piloso. As glândulas sebáceas estão, portanto, distribuídas por uma vasta região da pele, com exceção das palmas das mãos e plantas dos pés, regiões desprovidas de pelos (PEYREFITTE, MARTINI & CHIVOT, 1998). A forma do folículo piloso determina a forma do cabelo nas diferentes raças, não tendo nenhuma relação com a sua estrutura bioquímica. Assim, o folículo piloso em forma de espiral define a forma crespa do cabelo afro, o folículo reto define o cabelo espetado em haste reta, dos orientais e o caucasiano tem o folículo piloso intermediário (PEYREFITTE, MARTINI & CHIVOT, 1998). A haste do cabelo, portanto, é um longo cilindro altamente organizado, formado de três partes principais: medula, córtex e cutícula, na ordem de dentro para fora (PEYREFITTE, MARTINI & CHIVOT, 1998 ; LEONARDI, 2008). As três camadas da fibra capilar podem ser observadas na Figura 2.
Figura 2. Principais camadas da fibra capilar. Fonte: http://unionhair.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
A medula encontra-se na região central do fio de cabelo e é formado por células anucleadas. Não possui função estabelecida para o fio de cabelo, mas sabe-se que a medula existe apenas em cabelos terminais (LEONARDI, 2008). O córtex é a parte mais espessa da haste, ocupa a maior parte da área do cabelo, compondo cerca de 90% da massa capilar. É formado por células epiteliais fusiformes, ricas em queratina e unidas entre si no sentido da haste pilar. O córtex determina a forma do cabelo e é responsável pela resistência mecânica do fio (PAOLA et al, 1999 ; PEYREFITTE, MARTINI & CHIVOT, 1998). A cutícula é a camada mais externa do fio de cabelo e consiste de 5 a 10 camadas de células concêntricas anucleadas e achatadas, ricas em queratina (COLENCI, 2007; PAOLA et al, 1999). Entretanto, o número de camadas da cutícula diminui a medida que se aproxima a ponta do fio de cabelo, razão pela qual as pontas dos fios de cabelos são mais susceptíveis ao enfraquecimento e exigem maiores cuidados (LEONARDI, 2008). As camadas mais externas possuem células queratinizadas, que promovem maior proteção à fibra capilar e agem como uma barreira de penetração de agentes químicos (TECNOPRESS, 2007; COLENCI, 2007). Essas células estão organizadas como telhas de um telhado, com a borda livre direcionada para ponta da haste capilar, assemelhando-se a escamas sobrepostas (LEONARDI, 2008). Um fio de cabelo virgem, ou seja, que nunca sofreu agressões químicas e físicas, apresenta superfície impenetrável e resistente (LEONARDI, 2008). Entretanto, o estresse físico e químico, tais como a radiação solar e processos químicos (tintura, ondulações ou alisamentos), pode induzir a quebra da