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Modelagem - Feminina de Vestido
Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas
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Centro de Formação Profissional José Alencar Gomes da Silva 1
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Presidente da FIEMG
Robson Braga de Andrade
Gestor do SENAI
Petrônio Machado Zica
Diretor Regional do SENAI e
Superintendente de Conhecimento e Tecnologia
Alexandre Magno Leão dos Santos
Gerente de Educação e Tecnologia
Edmar Fernando de Alcântara
Elaboração
Luciana Aguiar de Almeida Lima
Unidade Operacional
Centro de Formação Profissional José Alencar Gomes da Silva
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O trabalho de um(a) Modelista exige além da técnica, muita prática, a qual virá
pelo exercício constante do traçado básico dos moldes. O que tornará o trabalho mais
fácil, a medida que a experiência se for delineando.
A partir da Modelagem Básica, será possível a confecção de qualquer peça de
roupa para o vestuário. Para isso, é necessário saber interpretar o modelo, as
variações possíveis e até mesmo a adaptação da modelagem para os diversos tipos
de tecidos planos, elásticos e do próprio corpo.
De acordo com o tipo e textura, os tecidos desenvolvem elasticidades diferentes
que devem ser consideradas com seriedade, tanto na disposição dos moldes, como
na construção dos mesmos.
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Traçado ou diagrama
Interpretação do modelo
Molde
Protótipo
Graduação (Ampliação e Redução)
Diagrama á a representação gráfica da morfologia do corpo humano, delineada
sobre um plano de papel, com medidas determinadas. Para a construção de um
molde, nós usamos diversas linhas e figuras geométricas:
as linhas podem ser:
RETA: é toda linha sem o menor sinal de curva
PARALELAS: são aquelas que colocadas lado a lado, nunca se encontram
É quando uma linha vertical cai sobre outra horizontal e vice versa
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Fazer uma discriminação criteriosa do modelo apresentado, através do
desenho, fotografia ou peça confeccionada, verificando qual o diagrama, tecido,
tamanho, como foi confeccionada. Os aviamentos também sãos importantes nesta
interpretação.
a) Referência Do Modelo – é o
numero que identifica o modelo. Ex:
Modelo: 001
b) Tamanho - é o Manequim. Ex:
Tamanho 40
c) Fio Do Tecido – uma seta
desenhada em cada peça. Indica o
sentido em que se deve colocar o
molde sobre o tecido. Prolongue a
marcação do fio, a qual devera ficar
paralela à Ourela. O fio, muitas vezes
é marcado nas bordas retas do molde,
tais como centro da frente, centro das
costas, lado de uma manga etc.
d) Parte Do Molde (dianteiro, traseiro,
lateral, etc)
e) Quantas Vezes Devemos Cortar
no Tecido – Ex: 2X; 4x
f) Sinal De Embeber – duas séries de
tracinhos paralelos, perto da
montagem. Elas devem ser marcadas no molde e isto significa que na peça,
deve-se embeber (diminuir) esta parte da peça. Os asteriscos indicados na peça
mostram o trecho que será embebido. Para consegui-lo passa-se duas costuras e
puxe os dois fios, até chegar à medida desejada. O embebimento é geralmente
feito nas mangas, ombros e em alguns decotes.
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g) Sinal De Franzir – Uma linha ondulada, conforme mostra o desenho ao lado.
Para faze-lo siga as explicações do embebimento. Sendo que o franzido é mais
abundante que o embebimento.
h) Sinal Do Caseado E Botões – O lugar dos botões deve ser marcado do
molde.
Podemos distinguir os moldes como Simétricos e Assimétricos.
MOLDES SIMÉTRICOS – São
aqueles que vestem de modo igual os
dois lados do corpo humano.
MOLDES ASSIMÉTRICOS – O lado
direito é diferente do lado esquerdo
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Utilizada para se obter as medidas do corpo humano
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Utilizado para fazer o traçado dos moldes. Inicialmente
você deverá utilizar o lápis nº 2 porque se torna mais
fácil o uso da borracha em caso de erro.
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Para chegarmos ao molde final poderemos utilizar
um papel mais fino (gramatura 40) para iniciar o
molde e depois transferir para um papel mais
grosso (gramatura 100)
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Utilizada para traçar linhas retas e marcar medidas
nos moldes.
A régua ideal deve medir 120 cm.
O metro é dividido em 100 partes iguais
chamadas de centímetros (cm)
Cada centímetro é composto de 10 partes
iguais chamadas de milímetros (mm)
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O esquadro convencional possui um ângulo reto ( 90º) e
dois ângulos agudos.
Utilizamos o esquadro no inicio e durante os traçados
para traçar linhas em ângulos retos.
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Para traçar linhas curvas pouco acentuadas,
como linha da cintura, linhas laterais, etc.
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Utilizada para o traçado de curvas mais
acentuadas com cavas, decotes e ganchos.
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Utilizado para o transporte de moldes, pontos e
linhas retas.
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É o processo ou técnica de mensuração do corpo humano ou de suas várias
partes.
São utilizadas para confecção dos moldes, baseadas nas dimensões do corpo
humano, podendo ser: padronizada ou individual.
São medidas estabelecidas através de padrões médios, originando a tabela
utilizada nas indústrias.
São medidas obtidas através de um corpo humano e utilizadas por
costureiras que costuram sob medida, ou alfaiates.
Para se obter as medidas do corpo, é importante observarmos alguns detalhes:
Obter as medidas junto ao corpo, sem apertá-lo ou deixá-lo folgado;
Colocar a fita métrica no local exato, sem inclinação ou deixando-a presa
em alguma parte;
Deixar o corpo reto (de pé), a vontade, com o peso equilibrado;
Utilizar medidas auxiliares para melhor acerto do diagrama, como por
exemplo: altura da pença, do quadril, do recorte, etc.
O acréscimo das medidas é feito de acordo com o tecido; se é fino ou
grosso,plano ou elástico, ou conforme o modelo, se é justo, folgado ou largo.
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São as medidas exatas tiradas rente ao corpo. São necessárias para o
desenvolvimento das bases
São aquelas obtidas para a interpretação de modelos, como: comprimento
desejado, altura de recorte, largura da peça, etc
. LARGURA DO OMBRO – mede-se da base do pescoço até a junção do braço. . CONTORNO DO PESCOÇO – para fazer o colarinho. . LARGURA DAS COSTAS – mede-se da junção de um braço até o outro braço. . CONTORNO DO TORAX OU BUSTO – mede-se na parte mais saliente do tórax
ou busto, passando pela omoplata.
. CONTORNO DA CINTURA – mede-se no final das costelas (contorno) e no
inicio dos ossos da bacia.
. CONTORNO DO QUADRIL – mede-se da parte mais saliente do quadril + ou –
18 cm abaixo da cintura.
. CONTORNO DO PUNHO – mede-se da junção do braço até a mão . CONTORNO DO JOELHO – mede-se da junção do joelho, com folga de 5 cm. . CONTORNO DA BOCA DA CALÇA – depende da moda, mede-se o tornozelo
com folga para passar o pé.
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DEGOLO
Observe que a fita passa acima dos mamilos
e não sobre estes.
Tenha cuidado para não deixar a fita
escorregar nas costas.
BUSTO
passando por cima dos mamilos.
Tenha cuidado para não deixar a fita métrica
escorregar nas costas, em direção a cintura.
MEDIDA DA SEPARAÇÃO DO BUSTO
LARGURA DAS COSTAS
costas. Essa medida é muito importante.
Crie uma cava imaginária da ponta do ombro
até a dobra da axila.
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ALTURA DO BUSTO
pescoço até a ponta do mamilo.
COMPRIMENTO DA BLUSA NA FRENTE
pescoço, passando por cima do mamilo e
terminando na cintura.
LARGURA DO BRAÇO
braço onde ele é mais largo.
COMPRIMENTO DA BLUSA NAS COSTAS
pescoço, no mesmo ponto que foi tirado na
frente e desça pelas costas até alcançar a
cintura.
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COMPRIMENTO DA CALÇA
ALTURA DO GANCHO
da cadeira pela lateral do corpo.
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É o espaço acrescentado ao redor do molde para posterior união das peças na
costura, varia de acordo com o tipo de tecido e também com os tipos de
costura e bitolas das maquinas.
Obs.: quando o tecido tem facilidade de desfiar-se, deixa-se maior margem
para costura.
